Уже почти год назад перенёс малый контур вентиляции картерных газов. В разрез шланга поставил бумажный топливный фильтр
Приходилось менять его раз в 2-3 тысячи пробега. Надумал как то попробовать усовершенствовать фильтрацию. Наткнулся на вот такой влагоотделитель https://ru.aliexpress.com/item/Universa … 0.0.x4ZVwU. Почему бы не попробовать?! Через месяц он у меня
Т.к нижний клапан открыт, пришлось зафиксировать его в закрытом положении, чтобы избежать подсоса воздуха. Для этого, вставил туда резиновую шайбочку. Но можно было просто переставить пружинку
Поставил влагоотделитель на место старого фильтра
Примерно после 2 тысяч пробега
Теперь можно просто открутить колбу, слить масло, промыть её и поставить на место.
5-Файл программного обеспечения (ПО или "прошивка", тип файла - hex) для Вашей модели БК. Скачать прошивки можно здесь rd-lab.ru/develop/shtat/rd1/index.html. Существует два типа прошивок: - Безномерные, подходящие ко всем БК одной модели. Такие прошивки являются "серийными", то есть утвержденными производителем БК. - Номерные, подходящие только к конкретному БК (в соответстивии с его серийным номером). Они содержат нестандартный, расширенный набор функций БК и изготавливаются по заказу. Заказать такую прошивку можно на сайте разработчика БК.
Снимаем БК и несём его домой, в тепло. Сначала нужно сделать (если уже нет готового) кабель для подключения к БК. Я использовал кабель, который делал для прошивки ЭБУ Январь 5.1
Распиновка контактов РК
Далее, подключаем провода к разъёму БК по этой схеме (К-линия, +12В и масса)
Так же распиновка должна быть на самом БК
И подключаем РК в соответствующий порт ПК
Открываем скачанную ранее программу-программатор и нажимаем "Установить соединение"
После удачного соединения, на БК должна появиться такая надпись
Затем нажимаем в программаторе "Файл"
И выбираем скачанную ранее прошивку
После того, как выбрали нужную (подходящую для конкретного БК) прошивку, нажимаем "Программировать" (если она номерная, то ставим соответствующую галочку)
Пошла загрузка
Спустя примерно 30 сек., прошивка загрузится (должна загрузиться) в БК
Вот и всё! Закрываем программатор, отсоединяем БК и идём проверять изменения.
Данную работу проделал уже 4 месяца назад. Но история началась больше года назад. Когда заметил подтёки тосола в районе ГРМ. Думал проблема в помпе, но открылась вот такая картина
Видно, что течь именно в месте стыка головки и блока. После этого ещё несколько месяцев ездил так, периодически подливая тосол в бачок. Но когда течь усилилась, было решено исправлять эту беду. Сначала узнавал у местных мастеров, но жалко было деньги отдавать и как говорится, что лучше тебя самого никто не сделает. Но я ни разу этим делом не занимался. Но всё же решился. После работы начал разбирать
Внутри очень грязно
Откручивая болты распредвалов, можно руководствоваться такой схемой
Чёрное масло и сгустки
В каналах ОЖ тоже было не мало всякой гадости. Я даже удивился, как двигатель не перегревался. На фото уже убрана основная грязь
А вот и сама виновница
Хотел поставить прокладку от Приоры, но раковина в месте прогара, слишком глубокой оказалась. Ну деваться некуда, придётся ставить штатную. Сначала хотел сам, шлифовальным кругом, притереть ГБЦ, но узнав, что цена шлифовки на станке всего 500 рублей, передумал. Тем более т.к с Приоровской прокладкой облом, то блок шлифовать не нужно было. Сняли 0,14 мм
Ну и соответственно, раз уж головка снята, то надо притереть клапана и поменять маслосъёмные колпачки. Для этого купил инструменты, чтоб не спрашивать у соседей. Своё есть своё
Вот этот инструмент хорошо помог при снятии колпачков, но ставить их им не удобно. Для их установки нужен такой же, но с запрессовкой. Ну или просто головкой для трещётки можно
Для притирки клапанов использовал вот такую пасту
Колпачки вот такой фирмы
Кстати, они были очень жёсткие и не слабо подожжённые. Всё на своих местах
Потом промыл гидрокомпенсаторы с их полным разбором. Руководствовался вот этим видео
Косяк, что в спешке забыл пометить их расположение
Поставил головку. Протягивать её нужно в 3 этапа по этой схеме
Путём подбора мест для гидриков, добился того, что бы они входили легко, но не люфтили
Поменял ДТОЖ, но как оказалось зря. Причина была не в нём
Когда ставил ремень ГРМ, случайно прорезал его отвёрткой
Пришлось заменить. Проработал он почти 30000 вроде бы. Купил самый дорогой, какой был в магазине
Первый запуск оказался успешным. Только после пары минут работы, примерно так же на пару минут, застучали 2-3 гидрика. Теперь тосол не уходит, масло не жрёт, ничего не стучит.
Давно читал и слышал про то, что на 16-ти клапанные моторы дополнительно ставят опору от 8-ми клапанных. Почему её не ставят с завода, не понятно. Ведь КПП держится только на одной подушке, думаю этого маловато. Все нужные отверстия уже есть. Ничего сверлить и резать не нужно. Купил на рынке вот такую опору
Следует обратить внимание, что изгиб кронштейна должен быть именно такой формы. Есть ещё такая, она не подойдёт
Так как основные подушки у меня подуставшие и двигатель немного ушёл вниз, то пришлось подкладывать гайки. Установить опору нужно так, чтобы она не тянула КПП, а просто закрепить её на месте. Ведь она будет служить именно дополнительной опорой двигателя. И ещё, чтобы сама резинка (на фото над болтом) не касалась днища. Нужно сделать зазор хотя бы 3 мм
Теперь про плюсы. Вибрация на ручке КПП стала немного меньше. Движок меньше прыгает при подгазовке. Так же, как мне показалось, передок машины стал меньше подниматься при резком ускорении. Ну и всем подушкам стало легче держать двигатель. Минусов не заметил, которых по идее быть не должно.
Сетка на воздухозаборник отопителя и замена салонного фильтра
Пришло время поменять салонный фильтр. Снял поводки дворников, жабо и т.д. Старый фильтр был довольно таки грязный и забитый мусором
Новый фильтр купил такой вот
Старый и новый фильтр
Новый фильтр на своём месте (встал как обычно немного помявшись)
И раз уж такое дело, решил немного исправить известную проблему десятого семейства, когда весь мусор (листья, пыль, пух от деревьев...) попадает прямо на салонный фильтр, тем самым снижая срок его службы. Заморачиваться сильно не хотелось, поэтому сделал всё по быстрому. Особо ничего не подтачивал и не подрезал. Возможно потом переделаю, а может и нет. В общем вырезал из очень мелкой сетки по грубому шаблону, закрепил на 2 самореза "клопа"
Сетка очень мелкая, через неё даже вода с трудом проходит. Вырезать защиту из пластиковой бутылки не стал, т.к это по идее уменьшит поток встречного воздуха при езде
Ещё не хватает сетки на самом жабо. Но туда нужна тёмная и хотя бы немного крупнее. Такой у меня не оказалось, сделаю потом. А пока обойдусь и без неё.
Впервые прочитал про это у друга AntKuv. Идея меня очень заинтересовала. Много про это прочитал. Кто то ставит всевозможные резинки, но мне захотелось именно так. Смысл доработки в том, чтобы убрать/уменьшить трение между поводком и вилкой сцепления. Для этого нужно выточить деталь по чертежу
Естественно выточить должен токарь на станке. Посадочное место сделал не 8,5, а 10мм. Но можно было и 11, если ставить туда какие нибудь стопора. Я обошёлся без них. Подшипники подобрал из тех, что были. Пришлось правда немного сточить наждачкой окружность посадочного места (на чертеже 8,01). Запрессовал их и получилось вот что
Смазал всё литолом, смешанным с трансмиссионкой и поставил на место
Эффект не очень большой, скорее всего из-за того, что сцепление уже выработало свой ресурс и просит замены. Но не смотря на это, ход педали стал немного мягче и пропали некоторые звуки при выжиме сцепления. В целом результатом доволен и считаю, что оно того стоит.
Кстати, теперь сцепление регулируется не двумя гайками, а накручиванием/откручиванием самого поводка, что гораздо удобнее.
Ещё зимой сделал ШВИ еврообшивок и перетянул на них вставки. Летом пришла пора ставить их на авто, ну и заодно сделать ШВИ самих дверей. Начал с задней правой двери. На внутреннюю поверхность (та, что с улицы) клеил 2 мм, на наружную 1,5. Когда всё заклеил, промазал тщательно мовилем, смешанным с пушечным салом
На этой двери не работал стеклоподъёмник, слетел и запутался тросик
Сначала купил от Приоры, т.к небыло десятошных
Но потом нашёл от десятки и тот вернул обратно в магазин.
Смазал моторчик и трапецию, смесью из литола и трансмиссионки. Было сухо
Этой же смесью смазал механизм замка
И доводчик двери, перевернув рабочую часть обратной стороной, чтобы его ход был туже и открытая дверь лучше фиксировалась
Потом заклеил тех. отверстия 1.5 мм виброизоляцией
Примерил обшивку и появилась проблема... Из-за того, что тяга блокировки замка стоит не по центру отверстия, с закрученным "грибком", сигналка не осиляла поднять его
Пришлось подточить напильником
Наклеил полоску антискрипа под внутреннюю бархотку, чтобы она не ходила вверх и вниз вместе со стеклом
Всю обшивку закрепил без единого пистона, используя только саморезы. В углу использовал специальный
Снизу обычные прессшайбы. Потом надо заменить на чёрные
Старая заглушка отверстия, где должна быть "мясорубка", не подошла по размеру. Пришлось вытачивать самому. Нашёл заглушку, более-менее подходящую по размеру
Подточил, подрезал... Получилось вот так
Готовый вариант
С левой дверью сделал всё то же самое. Удивился, какая трапеция стеклоподъёмника там стояла. А я ещё думал, почему так медленно стекло ходило
Причём стояла в двери она именно так, с петлёй. Тоже пришлось покупать новую.
Так получилось, что пришлось несколько раз заправиться плохим бензином. После этого, заметно стала пропадать тяга. Даже после того, как опять вернулся к "хорошему" бензину, той резвости, что была раньше, небыло. Когда выкрутил свечи, удивился в каком они были состоянии
Решил заменить их на новые. Купил такие же АУ17ДВРМ. Попутно заменил фильтр, который стоит на шланге малого сапуна
Сеточку бензонасоса тоже поменял, хотя можно было оставить старую
После этого былая резвость вернулась. Появилась возможность померить давление топлива. Показало 3,8 без рывков при перегазовке.
Ещё была проблема с ДУТ. А именно, в том, что он врал в меньшую сторону, особенно в диапазоне от половины и до полного бака. Решил проблему, отчистив налёт с дорожки и подогнув сами подвижные контакты, чтобы сильнее прижимались к ней. Теперь не врёт. А если и врёт, то по минимуму.
Эффект от переноса малого контура вентиляции картерных газов
Давно стал изучать эту тему. Смысл в том, чтобы перекинуть патрубок малой вентиляции из ДЗ напрямую в ресивер. Было много различных отзывов. Кто-то был в восторге от эффекта, кто-то не заметил разницы, а у кого-то вообще возникли проблемы с работой двигателя. Решил всё-таки испробовать это на своём авто. Самым сложным, было найти такой шланг, чтоб надеть один конец на трубочку ресивера, а второй, на топливный фильтр от классики. Фильтр стоит уже давно и выполняет роль маслопомойки. Со своей задачей справляется "на ура". По идее, должен подойти шланчик, что идёт на РДТ (белый силиконовый), но такого не оказалось в магазине. Взял тот, что идёт от трамблёра к карбюратору. Получилось так
Потом сразу же отказался от этого варианта, т.к решил, что отверстие в шланчике тонковатое. В итоге подошёл шланг от адсорбера, который я снял уже почти год назад
Хомутом затянул так
Эффект ощутил с первых секунд после начала отпускания педали сцепления. Трогаться стала намного плавнее и легче. Пропали рывки, когда при езде с маленькой скоростью, вплоть до 7-10 км/ч, резко нажимаешь на газ. При том, что ДЗ чистая и тот канал, что с завода предназначен для малого контура, продувался легко. В общем доработка не сложная и много времени не занимает, а эффект прям порадовал меня. Если у кого-то какие-то проблемы, например с ХХ, то возможно где-то появился подсос воздуха, скорее всего в том месте, где шланг вставляется в ресивер. Освободившийся штуцер на ДЗ я заглушил кусочком шланга с ввёрнутым в него болтом. Магазинные заглушки быстро трескались.
Корректировка тарировки ДПДЗ (индивидуально под каждый датчик)
Дело в том, что у каждого (почти у каждого) ДПДЗ разные показания при 0 и 100 процентах открытия дросселя. В прошивках обычно прописываются средние приблизительные показания. Но зачем нам приблизительные, если не сложно узнать точные?! Нужно сделать диагностику. Для этого подключаемся к ЭБУ любой диагностической программой. У меня OpenDiag. Смотрим АЦП при 0% открытия дросселя
И при 100% открытия
Получаем 2 показания. При 0% АЦП "0,430", при 100% АЦП "4,375". Потом закрываем диагностическую программу и открываем ChipTuningPro. Выбираем прошивку и заходим в "Датчики, механизмы", "ДПДЗ", "Начальное положение ДПДЗ"
Видим, что прописано 0,762, а у нас 0,430. Меняем. Далее заходим во вкладку "Ширина полосы адаптации ДПДЗ"
Ширину полосы адаптации вычисляем так: 4,375(100%)-0,430(0%)=3,945. Затем, результат делим на весь диапазон, т.е 3,945/100=0,039... Меняем показание в прошивке. Потом переходим в "Коэффициент тарировки ДПДЗ"
Это вычисляем так: 100/(4,375(100%)-0,430(0%))=25,34... Т.к шаг 0,20, то округляем до 25,40 и меняем показание. После всех вышеописанных действий, заходим во "Флаги комплектации" и убираем галочку с "Адаптация нуля дросселя"
Вот и всё. Сохраняем прошивку и заливаем её в ЭБУ.
Уже давно загорелся идеей откатки прошивки. Так как движок у меня околостоковый, для начала подойдёт откатка по логам. Для серьёзного тюнинга, нужен уже ШДК. Для этого нужен ноут, диагностический кабель и программа, в моём случае это Atomic Tune. Долго не мог выбрать прошивку, которую откатывать. В принципе подошла бы и штатная, но мне хотелось уже тюнингованную. И вот перепробовав несколько штук, остановился на new V2 i205do54(HL). Первым делом нужно подготовить её к откатке, как это сделать, я напишу позже. Поехал на ровную прямую дорогу. Подключился к диагностической колодке, включил программу и стал ездить примерно 5 км вперёд и назад. Смысл откатки в том, чтобы как можно чаще попасть в рабочие точки (РТ). Для этого, надо ездить в различном диапазоне оборотов, на различных процентах открытия дросселя. После 1,5-2 часов откатки, получилось вот что
Для стокового или не серьёзно тюнингованного двигателя, этого вполне достаточно. Скрины для сравнения, ДО и ПОСЛЕ.
Базовое цикловое наполнение
Поправка циклового наполнения
Цикловое наполнение из логов
Обучение из логов
Загрузка форсунок была такая (запас ещё есть)
Эффект от откатки по идее где-то 5-7%. Почувствовать сложно, но можно. Ещё резвости значительно прибавилось после того, как друг Антоха помог с корректировкой УОЗ. Про расход особо ничего сказать не могу, т.к проехал не так много. Но моё мнение, что в экономичном режиме расход должен немного упасть, а в мощностном немного увеличится. Но даже если так, то оно того стоит.
Очередное ТО тормозов в связи с переобуванием на лето
Перед каждым сезоном, одновременно с тем как меняю колёса, провожу ТО тормозной системы. Снимаю барабан
Внутри, как обычно, скапливаются продукты износа колодок
Барабаны уже давно просятся под замену, колодки ещё нормальные. Снимаю колодки, пружины, пластины...
И отчищаю всё металлической щёткой
Смазываю поршенёк, капнув под пыльник пару каплей масла, желательно трансмиссионного
Литолом смазываю все места (почти все), где есть какое-либо трение. Хотел давно попробовать специальную смазку для суппортов, но друган, которому доверяю, сказал, что смысла особого в ней нет
Перед тем как поставить барабан, протираю его рабочую часть и колодки растворителем
На передних колёсах так же снимаю всё, чтоб достать колодки, попутно отчищая всё той же щёткой. Особое внимание уделяю состоянию тормозных шлангов, чтоб не упустить момент, когда они начнут трескаться
Смазываю поршень отодвинув пыльник
Отодвигать пыльник лучше с внешней стороны, а то потом можно долго мучиться, надевая стопорное кольцо, как это случилось у меня
Так же смазываю посадочные места колодок. Диски тоже давно под замену
Решил заменить направляющие суппортов, т.к их старые пыльники совсем порвались
Перед установкой, тоже обильно смазываю их литолом
С тех пор как купил Ромокабель, чтоб подсоединиться к диагностической колодке, приходилось вставлять 2 отдельных проводка. Это не удобно. Решил купить OBD2 разъём. Проще и дешевле было заказать его с АлиЭкспресса. Вот ссылка https://ru.aliexpress.com/item/Low-pric … 0.0.soiJ11. Спустя почти 2 месяца забрал его на почте. Дома разобрал. На вид всё сделано качественно
Так как проводков всего 2 и они очень тонкие, то первым делом, чтоб они не перегибались, удлинил спиральку от разъёма кусочком затвердевшей силиконовой трубки и термоусадками
Отрезал концы провода от РК
Припаял к плате разъёма. Массу к 4 и 5 контактам, а К-линию к 7
Всё собрал и ещё закрепил провод термоусадкой около трубочки
Теперь стало гораздо удобнее. В планах, ещё сделать кабель для прошивки, чтоб тоже был разъём, а не отдельные проводки.
Ещё заменил крышку расширительного бочка, а то в системе не хватало давления и из-за этого тосол начинал кипеть раньше положенного. Взял двухклапанную
