vsa, Вот ты сам нашел причину. Снимай топливную рампу, и меняй уплотнительные колечки на форсунках. Стоят они не дорого. При установке колечек пользуйся силиконовой смазкой (она нейтральна к резине в отличие от масла).

2

(7 ответов, оставленных в Ремонт автомобиля)

811_44, ну можно проще сделать. На проволоку кусок ветоши и там пройтись ей. Если вода есть, то тряпка намокнет.

3

(7 ответов, оставленных в Ремонт автомобиля)

811_44, Когда латку будешь ставить посмотри. Не знаю точно есть ли вентиляционные отверстия, но лучше подстраховаться и все там обработать преобразователем ржавчины и после этого замовилить

4

(7 ответов, оставленных в Ремонт автомобиля)

811_44, в этом месте не страшно, латку поставить и не париться. Другое дело куда потом уходила вода и как себя чувствует внутрянка кузова. Вот если там начнет гнить, то может зацепить несущую часть. Если есть USB камера с подсветкой, можно заглянуть внутрь и узнать что там.

Aleksandr.Sutyagin, Посади за руль человека и пусть он покрутит рулевое колесо влево, вправо до появления усилия (покачает руль в общем). В это время пощупай как ведут себя рулевые наконечники, залезь под капот и посмотри как чувствует себя рулевая балка. У меня на балке сдох сайлентблок и повился ощутимый люфт. Снимал балку, покупал ремкомплект и перебирал. После этого люфт ушел

kosmos, Как указывали выше нужно смотреть свечи, МЗ, ВВ провода. Еще встречался глюк с форсунками, когда 1 из 4 форсунок в холодном состоянии не срабатывала, и только нагревшись начинала подавать топливо (это хоть и редкость, но когда варианты закончатся проверь и эту версию).

+ Открыть оффтопик

касаемо прогрева. Машину не обязательно стоять и греть до тех пор пока двигатель нагреется скажем до 50 градусов. На классике дедушка ни когда не грел двигатель, заводил, выжидал пару минут пока двигатель начнет стабильно работать, убирал "подсос" и ехал по своим делам, до капиталки проехал 191 тысячу и то капиталить решил из-за того, что "время пришло". Если на не прогретом агрегате ездить, то не в городе, в городе ты только выехал с парковки и понеслись нагрузки, в поселках и деревнях вполне приемлемо, там ты спокойно тронулся, и поехал.

o.klimova2014, Сегодня попытался искусственно ввести машину в похожее состояние.
Только при глючном ДПКВ машина заводится и если поддать газку, либо пытается заглохнуть либо стреляет в глушитель так, что срабатывает сигналка у соседей. Что сделал для этого
Искусственно поднимал переменным резистором сопротивление до 800-1000 ом, при этом машина начинала ругаться на неисправность ДПКВ, а точнее неверный уровень сигнала. Так же наводил помехи на датчик, ситуация становилась еще хуже, вплоть до того, что машина почти глохла и работала на 2 цилиндрах и путала фазы производя искрообразование не в нужный момент. Остальные датчики при отключении давали любой эффект, кроме того который был нужен.
ДМРВ - подброс холостых и их пляска в районе 1500 оборотов
РХХ - херово заводится, не держит холостые.
ДПДЗ - ничего не изменилось
ДТОЖ- загудел вентилятор, холостые как на прогреве 2000 оборотов (У соседа на январе 5 вообще ни как машина не отреагировала)
ДК - бортовик поругал меня за неверный сигнал и успокоился.
Вот такое мини исследование.
В общем замерь расстояние от ДПКВ до зубчатого шкива в идеале пол миллиметра. Проверь метки ГРМ еще раз. Только не по метке на коробке (у меня маховик перевернут на 180 градусов и метку поймать не получается), а просунув в свечное отверстие отвертку и прокрутив вал до ВМТ 1 цилиндра, В этот момент должна совпасть метка на шкиве ГРМ и зубчатый венец должен смотреть 20-м зубом на ДПКВ

Потому что бывали случаи, когда резиновый демфер умирал и проворачивал зубчатое колесо на 1-2 зуба.
Мои догадки на этот счет заканчиваются. По скольку у меня был только полностью мертвый ДПДЗ и при нажатии на педаль газа шел ужасный провал и двигатель пытался заглохнуть.

8

(5 ответов, оставленных в Ремонт автомобиля)

gans-255, Ищи короткое замыкание. Мне кажется это как раз оно, хотя первый раз такое слышу, могу ошибаться Для начала проверь на блоке БИ БСК приходящие напряжения со всех концевиков

o.klimova2014, А вот это уже больше похоже на ДПДЗ.

o.klimova2014, А теперь прозвони проводку от ДПКВ к ЭБУ. Мы на инжекторной ниве года два назад весь мозг сломали в попытках понять, что за хрень. В итоге оказалось, что провод ДПКВ просто сгнил в разъеме (Нива каталась везде где могла проехать вообще) Из-за вибраций двигателя он слегка болтался в "фишке" и происходило все тоже самое, что и у тебя. При первичной проверке мультиметром показало верные 715ом, что в пределах нормы, а когда попросил хозяина пошевелить разъем сопротивление подпрыгнуло почти до 2КОм.

11

(2 ответов, оставленных в Ремонт автомобиля)

xdcden, В зависимости от того какой ЭБУ. Но общая схема проверки такая
Выключить зажигание, отсоединить колодку жгута от контроллера, измерить мультиметром сопротивление между контактами идущими с ДКПВ (на разных ЭБУ номера контактов разные)
а) если сопротивление 750 Ом и более – неисправны соединительные провода или датчик;
б) если сопротивление 550 Ом и менее – провода замкнуты между собой или неисправен датчик;
в) если сопротивление в пределах 550-750 Ом – проворачивать коленчатый вал, измеряя с помощью мультиметра напряжение между контактами колодки жгута. Если напряжение ниже 0,3 В – неисправны соединения или неисправен датчик. Если напряжение выше 0,3 В – присоединить колодку жгута к контроллеру, очисть ошибок из оперативной памяти контроллера и пробовать запустить двигатель.
P.S. Датчик сам генерирует импульсы напряжения при прохождении мимо него зубцов шкива коленвала

Maksim.Dolgushin, Похоже на обрыв цепи датчика температуры охлаждающей жидкости. Когда датчик отключен, вентилятор срабатывает уже при повороте ключа. Что и делает машина. Первое что я бы проверил так это исправность цепи. Контроллер (ЭБУ) подает на датчик температуры охлаждающей жидкости напряжение 5В через резистор с постоянным сопротивлением, находящимся внутри контроллера. Температуру ОЖ контроллер рассчитывает по падению напряжения на датчике, имеющем переменное сопротивление. Сопротивление датчика при 15°С, около 4-4,8 КОм. Самый простой вариант проверки найти резистор на 4,7 КОм и вставить его в штекер ДТОЖ. Если после таких манипуляций "карлсон" загудит под капотом, то вероятней всего к проводке пришел пушной зверек. Не плохо бы было узнать какой ЭБУ использует авто.
Про обороты - первое что стоит сделать поискать подсос воздуха, если его нет, то стоит сначала побороть ДТОЖ, а там и обороты могут стать нормальными. У меня ДТОЖ давно мертв и всегда показывает около 92°С из-за чего даже на прогретом авто иногда случаются скачки оборотов до 2000 и в норму приходят только если двигатель "перезапустить"

То, что я сейчас предложу может не понравиться.
Нужно будет проверить идет ли сигнал с ЭБУ до форсунки. Понадобится иголка с широким ушком (чтобы можно было продеть туда провод и светодиод (лампочкой не советую). Форсунки управляются минусом, + на них постоянный. Делаем следующее. Светодиод висит на + постоянно, в цепь иглой через изоляцию внедряемся в 3 точках
1. Непосредственно у форсунок
2. После фишки соединяющей косу форсунок с общим жгутом, в сам общий жгут
3. В салоне у самого ЭБУ (По схеме посмотреть каким контактом управляется цилиндр не участвующий в работе).
Таким образом находим обрыв. Если же ни где нет сигнала, то значит ЭБУ просится в ремонт

14

(10 ответов, оставленных в Ремонт автомобиля)

ode1407, Если давление в норме, то топливный фильтр тут не при делах. http://www.e-reading.by/illustrations/1033/1033119-_72.jpg
Если у тебя клапан обратки стоит в баке, а не на двигателе, то топливный фильтр подключен таким образом.
P.S. Это так, почва для размышления. Машина не заводится по 2 причинам нет топлива и нет искры. В случае с инжектором есть третья - датчик положения коленчатого вала. При неисправности других датчиков машина заводится, но переходит в аварийный режим ( как в случае с ДМРВ).
Можно проверить форсунки, распыляют ли они топливо (я проверял не снимая с авто, снимал рампу, держал в руках, друг крутил стартером) Так же можно проверить и искру. Снять все 4 катушки, взять 4 свечи и 4 куска провода, обмотать свечи и второй конец провода кинуть на массу, покрутить стартером и сразу будет видно где нет искры ( Главное форсунки отключить при этом, а то каталику не очень полезно топливно воздушную смесь через себя пропускать) Дерзай, тебе уже назвали массу причин почему машина тек себя ведет.

15

(10 ответов, оставленных в Ремонт автомобиля)

ode1407 пишет:

У меня нет высоковольтных проводов нет! Двигатель 1.6 16 клапанов!

Все равно я бы заглянул в систему зажигания. Рекомендую снять все катушки и сносить на СТО где есть стенд для проверки типа ЦНТ-СПМЗ-3 или тестер ДСТ-6С, чтобы проверить работоспособность катушек.
Можно проверить и на авто. Но это сложнее и понадобится помощник.
Ну а дальше проверить давление в топливной, как порекомендовал Admin.

16

(10 ответов, оставленных в Ремонт автомобиля)

ode1407 пишет:

спасибо за советы! свечи поменял не помогло! датчики тоже вчера на диагностике сказали нормальные! как приезжаешь в сервис с машиной все отлично!а как где нибудь остановишся замучаешся заводить!!!!

Вчера ночью на заправке остановился, заглушил мотор, расплатился, заправился и ни в какую не хочет заводиться.
Отогнал на ножной тяге в сторонку и начал "курить" эту проблему. Первое что сделал достал из закромов запас датчиков.
Замена РХХ - отрицательно
Замена ДПДЗ - отрицательно
ДТОЖ - отрицательно
Измерил мультиметром ДМРВ - показания в порядке.
В итоге покрутив пару раз стартером завел. Поехал по делам, остановился, заглушил отошел на 10 минут забрал кое-какое барахло. Повторение ситуации. Полез к свечам, Оказалось, что наконечник на 1,3 цилиндрах плохо сидели на своих местах в МЗ, пассатижами поджал, чтобы сидели плотно. Завелась с первой попытки и больше не беспокоит. Советую запастись новыми ВВ проводами и проверить вероятность того, что старые уже плохо справляются со своей задачей.

drummer04 пишет:

Ситуация в следующем, при скорости более 60  км/ч стало  очень шумно в салоне, двери очень сильно дребещат, что это может быть и педаль газа стала издавать вибрацию, что посоветуете?

Может быть что угодно. От того, что отказал один цилиндр (пропуски зажигания, форсунка не распыляет топливо, нужна регулировка клапанов) Для начала диагностика датчиков и проверка зазора на клапанах.

Добавлено: 2016-03-14 20:28:27

Admin пишет:

руль не дрожит? может от колес вибрация идет?

Как правило удары в педаль газа идут когда двигатель не работает как положено, так же идут вибрации на рычаг КПП. У моей десятки были поджаты клапана на 1 цилиндре и при езде очень сильно громыхал весь салон так как двигатель прыгал на подушках и в определенный момент входил в резонанс с кузовом  ag . Разбалансировка колес выглядит иначе.

18

(5 ответов, оставленных в Ремонт автомобиля)

Под капотом проверь плавкую вставку, провод идет от + АКБ в косу ЭБУ и выглядит как вставка из другого провода. Бывает она обламывается

Посмотри разъем. У меня половина жгутов после езды по лужам окислились. Перестал работать свет левой фары, фонари заднего хода и МЗ глючил. Пришлось очистителем контактов чистить все разъемы, которые были покрыты белыми окислами.

Aleksandr.Alexx пишет:

А бортовой компьютер в любом случае ошибки выдает даже если чек не горит?

Покажет, у меня стоит мультитроникс, все ошибки считывает без проблем, так же их сбрасывает.
У меня такое было буквально в середине февраля, машина отказывалась заводиться после прогрева. Если это ДТОЖ, то заводится после того как остынет, если заводится и на горячую (еле как но заводится) то смотри клапан обратки. У меня старый сдох, и машина начала сначала рывками "перемещаться", а потом и вовсе начала плохо заводиться. Еще такой момент БН качает после проворота ключа и на протяжение вращения стартером? У меня бывает такое, что БН не срабатывает из-за чего приходится принудительно заставлять его качать (вывел кнопку под панелью для этого)