Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Удобный поиск по содержанию (ключевые слова). |
Форум ВАЗ 2110, 2111 и 2112 → Сообщения от Serg
поменял помпу не помогло!!!!что дальше делать не знаю???(((
Если поменяны помпа,термостат,расширительный бачок давление держит остается - радиатор , возможно тосол по какой то причине не циркулирует через него возможно забиты соты проверить полностью ли нагревается ВСЯ поверхность радиатора и возможно продуть (помыть ) радиатор с наружи иногда соты забиваются так что о охлаждении нечего говорить
Хочу присоединиться к обсуждению. У меня аналогичная машина с тем же пробегом и годом. Все что описано делал, на диагностику ездил уже не раз, все только руками разводят. Единственное хочу добавить, когда машина перестает заводится на горячую я скидываю клему с аккумулятора, после чего можно заводить. И машина после отключения питания пару дней будет ездить нормально, а потом все снова. ЭБУ у меня правда не Январь 5.1, а Bosch 7.0
Решения проблемы пока не нашел.
Если двигатель не заводиться (холодный или горячий) необходимо проверить наличие всего 3 условий 1-компресию (не ниже 6-7бар для инжектора), 2 наличие бензина (в том числе в баке) в топливной рейке (2-3бар) , 3 искра причем во время т.е. 5-8гр до вмт и все любой даже самый горячий или холодный двигатель запуститься если его еще и вращать.
Если ваши диагносты в состоянии снять параметры двигателя при не запуске перешлите или выложите в теме их (современные сканеры позволяют это сделать) все остальное будет гадание попал не попал
(если есть возможность подьезжате адрес на сайте есть)
С уважением Сергей
TRIX,
.............
Если он не отвечает в течении определенного времени, я закрываю тему, пытаясь найти одно из решений проблемы.
..
Думаю что тему закрывать не стоит ,обратиться к опытным участникам для нахождения решений можно даже на мыло или другим способом , хотя дистанционно очень сложно дефектовать точно
здраствуйте, прошу помочь мне в некоторых вопросах, случилось следующим образом:раньше автомобиль заводился нормально, поменял провод к ДПКВ то ли из за этого то ли из за другого(может неправильно полюса поставил когда менял??!!!) начала плохо заводиться на нагретый движок, примерно до 50 градусов заводится как бы нормально, а вот выше этого показателя , когда заводишь он начинает схватывать но не заводиться а вот с толчка заводится, еще маслосъемные колпачки было менял но че то опять начала дыметь изредка не всегда но он и так ел масло(движок) и щас в принципе кушает, может и колпачки оказались плохого качества?! зажигание смотрел все точка в точку стоит, клапана тоже только что отрегулировали в сервисе,на свечи как смотрел масленку кидает видимо раз они черные были, вроде в остальном все нормально...
Вот хотел попросить вашего совета...заранее благодарен....
Если плохо завится нагорячую то проверь датчик температуры и еще черные свечи не обзательно масло такой налет дает и не сгоревшая смесь проверить регулировку СО
показывает низкое качество топлива, но когда полный бак заправлен она ездит более менее хорошо, как только меньше половины остается то все начинается эта фигня, если это давление в топливной системе как можно это исправить???? форсунки кстати тоже промывали,не помогло.
Ошибки - низкое качество топлива не существует в эбу - диагностика сделана не качественно или ваш случай требует более полной (другой) диагностики
Ошибки ранее обнаруженные блоком управления сохраняются в ОЗУ до снятия клемы аккума или сброса сканером (бортовиком) еще сборос ошибки (ошибок) не устряняет неисправность зато очень мешает получить правильные выводы при професиональной диагностике с чем сталкиваюсь постоянно - мнимые впечатления о том машина поехала после сброса клемы не лечат болячку а отодвигают ее в дальний угол , так что либо ищите толкового диагноста или может есть возможность (подмосковь,Люберцы,Красково,Егорьевское шоссе 3) - СТО "Петрович и КО"
Работают значки дальнего повротники ручной тормоз чек и тд кроме подсветки спидометра и тахометра . А еще левые задние габариты тоже не работают .
При описанном дефекте должен перегореть прехоранитель F1 в монтажном блоке
у меня вот как раз первый вариант рампы, лишний бензин сливается в бак.
на катушке 4 контакта.
Рекомендую заменить модуль зажигания на новый не б\у - после прогревов модулей выявляется большое кол-во брака отрывается контактная сварка алюминиевых проводов от платы внутри модуля
При переключении с первой передачи на вторую, разгон машины ощутимо тормозится/не набирает скорость/теряет обороты (не знаю как правильно назвать). На остальных передачах такого не ощущается. В чем может быть причина?
ПыСы диагностика ничего не выявила, а методом тыка тоже не охота чинить
Если ощущения вас не обманывают то дефект связан с механникой (КПП) хотя у меня возникают сомнения на этот счет - картина не ясна
Насколько мне известно коррекцию температуры можно осуществить изменением прошивки (программы ЭБУ) навряд ли такою функцию включили в бортовик (хотя все движется)
А температура головки выбрана не случайно около 100 гр. и имеет глубокий конструктивный смысл
Существуют два вида топлив реек со сливом в бак (две топливные трубки) и без сливная (одна топливная трубка)
для первого варианта давление топлива в ХХ - 2,5 -2,3кг. после съема трубочки вакумной коррекции (на регуляторе давления топлива) давление вырастает до 3кг.
для второго варианта дваление в рейке постоянное 3,5 - 4 кг. без коррекции по вакуму.
Попробуйте заменить катушку зажигания (кстати озвучте количество контактов на разъеме катушки бывает 3 или 4)
пытался вставить файл 8мб не удалось есть меньше но качество хуже
хотя инфу брал тут dok-auto.narod.ru/index/ehlektropaket_norma/0-85
Особых наработок нет просто есть схемы и знаю как их связать вместе
Есть возможность добавлять схемы но они многие в формате PDF попытки вставить успехом не увенчались подскажите
Как для меня (занимающегося ремонтом этого оборудования) установка бедет связана со многими трудностями в том числе скрытыми блок приоры кроме управления стеклопакетом занимается еще зеркалами ,замками,светом,иммо требует обязательной привязки к иммобилайзеру ЭБУ ключам и встроенной сигнализации
Схемы есть , если тема еще актуальна могу помочь стучите
Дай бог тебе толкового диагноста
На практике не было необходимости отворачивать топливною трубку в том месте обычно откручивается в месте соединения с резиновым шлангом и подача и обратка и рейка снимается с металлическими труками а вообще постом выше написано верно только ключ надо перетачивать и обрезать (портить)
Всем привет! вообщем такая проблема на ваз 21102. При включении дальнего света или включении вентилятора отключаются БК, ближний свет, аварийка, поворотники, освещение салона, прикуриватель и магнитола. Но двигатель работает нормально, панель тоже показывает всё и габариты в норме. думал дело в монтажном блоке так его заменил и поменял замок зажигание, но проблема осталась. При чём когда включаеться вентилятор и всё отключаеться он работает пока не заглушишь двигатель. Может кто поможет советом где искать болячку???????
Можно только предположить (не встечал в электрике простых поломок) - после открытия блока предов и коммутации можно проверить состояние разьемов жгутов соединяющих проводку кузова и двигателя часто можно найти подгорание контактов больное место серии 2110 ,разьемы находяться внутри ниши торпеды та что ближе к крылу.
Делаю сам и не только себе - работа у меня такая 
У друга ВАЗ 2110 1,6л 16кл.
Холостые обороты ровные, а на ходу, на 3-5 передачах, на скорости 60-100км/ч появляются рывки, или даже один рывок (провал), потом опять нормально. Диагностика ничего не показывает. Свечи и форсунки новые, топливный фильтр может быть ? В какую сторону смотреть ?
Если можно ЭБУ озвучте не которые из них отлавливают пропуски воспламенения советую покататься на авто со сканером для регистрации параметров работы двигателя на описанных режимах думаю ответ будет виден (сканер это не только читалка ошибок)
в продолжении истории , на утро машина завелась идеально но километров через 10 -15 опять двигатель затроил и заглох . заводиться плохо и похоже работают не все цилиндры ,замена свечей ничего не дала . заметил что при нагреве двигателя до 90 градусов такая ерунда и начинается. как буд то пропадает искра на каком то цилиндре или перестает работать какая нибудь из форсунок. снимал катализатор он не оплавивши.
Для вашей ситуации необходима детальная (расширенная) диагностика возможны след. варианты
1 таки забит катализатор (?!?!)
2 проверить компресию по цилиндрам (возможен прогар прокладки ,клапана)
3 для получения большей информации советую обратиться на сайты WW.mlab.org.ua , club.motor-master.ru/index.php (конечно с разрешиния модератор это не реклама люди нуждаются в помощи)
Добавлено: 2013-08-01 08:57:04
Прошу извинить орфографию торопился
Каализатор нагревается до такого состояния только смеси горящей в нем (иначе говоря не сгоревшая смесь попадает в катализатор )
причин может быть не сколько
1нет воспламенения смеси в одном - нескольких цилиндрах
2 не закрывается одна несколько фрсунок (льют)
3 пробита мембрана регулятора давления топлива
