Перебрал коробку, отписываюсь.
В итоге поменял все подшипники (передние и задние валов, дифференциала), сальники, пружинки, втулочки (вилки и штока переключения передач), кольца синхронизаторов (два старого образца и три нового).
Проблемы возникли с разбором: не смог открутить гайки валов, я их просверлил и расколол ударом зубила, потом снял. Можно и без такого варварства, но нужно зафиксировать коробку и крутить воротком побольше. У меня такой возможности не было. Потом было трудно рассоединить картеры КПП и сцепления. Там кроме 12 шпилек и 1 болта еще есть внутри направляющие втулочки, которые закисли. Отсоединял через штатные места следующим образом: на картер сцепления одевал разводной ключ, он служил упором. Потом брал отвертку побольше, вставлял в предназначенное для этого место и, опираясь на ключ, рассоединял картеры, нажимая на отвертку.
При замене подшипников дифференциала надо регулировать преднатяг. Смысл регулировки такой: измеряется осевой люфт дифференциала и подбирается такое регулировочное кольцо, чтобы его толщина была равно сумме измеренного люфта + преднатяг (0,25 мм). Для измерения осевого люфта используется индикатор часового типа. У меня его не было, поэтому купил себе такой (мне есть куда его еще применить). Для регулировки требуется специальное установочное кольцо 1.25 мм. Если не ставить никаких колец, то люфт дифференциала будет порядка в районе 2 мм. Регулировочное кольцо нужно, чтобы уменьшить измеряемый люфт и таким образом увеличить точность измерений (на 0,5 мм погрешность будет меньше, чем на 2 мм за счет меньшего влияния перекосов). Установочного кольца 1.25 мм у меня не было и где его найти, непонятно. Измерял без него. Делал много измерений, потом заведомо ошибочные результаты отбрасывал, остальные усреднял и получил результат.
Также определенная сложность была с тем, чтобы достать передние подшипники валов. Подшипник первичного вала проще всего вытолкать через отверстие вала снаружи. Подшипник вторичного вала лучше сначала разобрать: вытащить ролики из обоймы, снять обойму, снять маслосборник, потом изнутри его можно будет подцепить и вытащить.
Могу сказать, что проблема с вибрацией и "движением" на нейтралке ушла, но она была не в КПП. Варианта только два может быть: некондиционное масло (у меня оно вспенилось) или необходимость регулировки кулисы. Я сейчас могу воспроизвести проблему, если на заведенной машине подам ручку КПП от нейтрального положения вперед или назад, как бы пытаясь включить передачу. При этом кольцо синхронизатора начинает соприкасаться с шестеренкой, но зацепления еще не происходит и получается такой эффект.
