Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Удобный поиск по содержанию (ключевые слова). |
Форум ВАЗ 2110, 2111 и 2112 → Сообщения от 7491cm3x
а не проще купить амперметр постоянного тока на 100а и подключить в разрыв?
Не проще. Дело в том, что если клинит стартер, то в сети будет как постоянный так и переменный ток, причем переменный с НЕИЗВЕСТНЫМИ параметрами... Постоянный ток даёт генератор, а переменный будет идти со стартера, ибо на стартере диодного моста для выпрямления тока просто НЕТ.
Если диски 14'', то смело ставь тормоза от 2112. Они даже лучше 
А не проще ли поставить выключатель на силовой провод стартера, замоторить машину, вырубить стартер, скинуть клемму с втягивающего и прокатиться? И сразу станет ясно, виноват стартер или нет. Если всё таки стартер, тогда уже с ним и разбираться. Или просто после запуска движка открутить провод стартера от плюсовой клеммы (и выключатель тогда не нужен)
Ну тогда проще в магазине сравнить. Либо ждать кого-то кто менял. Зная автоваз, можно с уверенностью в 90% сказать, что должны быть одинаковые 
А удлиненный левый дворник не будет за пределы стекла выходить на крыше? У меня всего на пару сантиметров ниже верхней кромки проходит.
Не спасет. Там загиб стекла слишком крутой. Или с более короткой щеткой будет вычищать край, но останется большой пробел в середине.
Тут поможет только установка щеток с более "крутым" изгибом. Бескаркасные щетки точно не подойдут...
Честно говоря я знаю только один потребитель в машине способный выдержать 100 ампер тока и более - это стартер. Всё остальное бы сгорело давным давно. Даже катушка зажигания не способна выдерживать такой ток.
И тут же возникает мысль: а втягивающее на стартере не клинит? Нет странных звуков со стороны движка?
Ну и очень мощный провод способен выдержать такую нагрузку. Если проводка не горит из-за того, что мощная, то нагреваться она в любом случае должна. Щупай
Что касается гены - тут логично или нет, но факт - чем больше нагрузка, тем сложнее его провернуть. Чтобы поднять груз весом 1 кг на 1 метр, необходимо определенное кол-во энергии. Если поднять надо на 2 метра - тут просто дольше работать надо, а вот чтобы поднять 2 кг на 1 метр, нужно удвоить количество энергии. Стало быть необходимо приложить больше усилий. А генератор это, фактически, преобразователь механической силы в электрическую, вот и возникает вполне логичное сопротивление вращению. Именно поэтому расход топлива и увеличивается если ехать со всей иллюминацией
Ну, теория-то проста: чем больше энергии требуют потребители, тем сложнее провернуть генератор. Физика чистой воды. И если на хорошо натянутом ремне иногда возникает свист, то значит "кто-то" требует колоссальное количество энергии в этот момент. Не удивлюсь, что в такой момент амперметр может показать под 60-100 ампер...
Вопрос остаётся в другом: что, а главное, каким образом забирает ток в процессе сброса оборотов...
Добавлено: 2015-03-22 22:23:30
А что если на ходу врубить нейтралку и уже тогда тормозить? Тоже падает напряжение?
Добавлено: 2015-03-22 22:31:09
Не покидает мысль, что где-то просто болтается оголенный провод и его, при сбросе скорости, инерцией прижимает к массе (к кузову, например).
У меня, когда еще нива была, при сбросе скорости, таким образом загорался свет в салоне, а при сильном ветре сигналка срабатывала, показывая открытую дверь. Всю голову сломал, пока нашел оголенный провод в районе багажника.
Последствия выгорания провода от гены до акка были устранены, а причина-то была найдена? Интересно. Просто может ведь тоже самое быть, только в этот раз проводка не горит, так как с запасом сделана.
Предохранитель Ф17 какой стоит? Поставь 7,5 ампера.
А еще лучше вынь его, скинь провода с педали тормоза и попробуй прокатиться. Только осторожнее, стопарей не будет.
Ну ремень, обычно, начинает свистеть если происходит увеличение нагрузки на электрику, например, при включении ближнего света. Так же при этом возникает провал оборотов. Но какое увеличение нагрузки может быть при сбросе скорости? Разве что при нажатии на тормоз может увеличиваться нагрузка. Однако, на стоячей же тормоз жмется нормально, без последствий?
Покупай новый. Сам понимаешь никто тебе не гарантирует нормальную работу, что если ты его даже вынуть не можешь... Лучше замени, а то однажды просто заклинит на трассе.
Можно попробовать на СТО компрессором выдавить.
Это паранойя =)
ГТЦ годами ходит без ремонта. Суппорты тоже. Всё будет нормально.
Вот шланги тормозные - это да, практически расходники 
Странно... Выглядит как коротыш, однако, не постоянный, а только при сбросе оборотов... Чертовщина какая-то.
ЭБУ тут не может выделываться, от него напряжение не зависит. Копать нужно, видимо, в сторону генератора, а так же проверить проводку, может не все последствия устранены.
Тормозухой цилиндр смазать вполне достаточно. Направляющие можно смазать чем-нибудь на подобие литола - лишь бы держалась смазка, этого хватит.
Цилиндр с поршнем отмыть, а лучше вообще заменить. Пыльники поставить новые. Поршень в цилиндре должен стоять плотно, но ходить достаточно легко, без подклиниваний.
Ну если всё заменено, то вывод напрашивается простой: БК моросит, или брак в реле регуляторе напряжения.
БК подключен к штатной проводке? У меня раньше стоял вольтметр, который был запитан от прикуривателя, так при торможении на нем был провал напряжения, а так же при включении поворотников. Поставил БК и подключил его к штатной проводке - показания нормальные.
Неплохо бы замерить напряжение прямо на клеммах АКБ, чтобы успокоиться. Только не знаю как это сделать на ходу =) Надо поискать условия при которых возникает провал напруги на стоячей машине.
Нет. Тяжелее дверь становится из-за виброизоляции, которая клеится внутри двери. А шумо-термоизоляция клеится на металл прямо под обивкой, из-за чего пистону, чтобы прижать обивку, нужно для начала преодолеть сопротивление шумки, продавить её. Пистоны часто просто выскакивают. Можно, конечно, вырезать шумоизоляцию так, чтобы она нигде не мешала прижать обивку, но, по моему мнению, толку будет мало. Со временем дверь всё равно заскрипит и загремит. Поэтому я добавил 3 шурупа и всё, в машине тишина и обивка прижата плотно. А шурупы неплохо прячутся с помощью мебельных заглушек.
Лично мне на марку плевать, я смотрю на другое: есть ли "наполнитель" в колодках или нет. В тормозных колодках в накладках хорошо видно примеси, как правило это металлическая стружка. Если она латунная (золотистого цвета) или её вообще нет, то это хорошо, тормоза не будут скрипеть и не будут сильно изнашивать диск (задние - барабан), однако, изнашиваются сами. Но заменить колодки дешевле и проще чем барабан или диск. А вот если стружка стальная, то колодки будут долговечные, однако будет сильнее изнашиваться диск (барабан) и не исключен скрип.
Однажды, доводилось ставить на четырнадцатую задние колодки, так они были черные как смола, а не серые и без стружки. Результат очень понравился - отличные тормоза и полная тишина при их использовании. Но, к сожалению, брал их на разборке и производителя узнать не удалось.
Что касается ГТЦ - разобрать, промыть, заменить резинки. Главное не оставить внутри грязь и царапины.
Ну а запчасти от автоваза - не такие уж они и плохие. =)
Кстати, у меня горе-автомеханник поставил шайбу не под ролик, а под гайку =) Да, под гайкой должна быть шайба, но другая, волнистая. Пока не поменял как надо жрало ремень снаружи.
Колодки пофиг какие, они все одинаковые. А диск лучше 2110, так как родной получается.
Может при расточке шпилька под небольшим углом стала? Если сильных проблем нет, то можно на это дело и забить. В крайнем случае оборвет ремень или он соскочит, но на 8-ми клапанном моторе клапана не загнёт.
Ну да. Цилиндры должны ходить легко, направляющие должны быть ровные. Нигде ничего не должно закусывать.
