Ох, нифига себе  ai
Сильно сочувствую...

Однако, заглохла она скорее всего не из-за этого котла. Даже если цилиндр не рабочий, то заводиться она всё равно должна, разве что троила бы как ненормальная. А запуск с тапкой в пол - признак умершего лямбда-зонда (при прочих исправных узлах)

А с прокладкой что? Пробита? Коричневый налет в расширительном бачке - масло скорее всего, а такая дикая кавитация в цилиндре - следствие регулярного попадания воды в оный.

З.Ы. внимательно рассмотрел фотки - скажи спасибо тому, кто тебе последним голову протягивал - не дотянули, видимо, болты около этого цилиндра или сама голова кривая. Тогда и прокладка цела будет, и масло в тосоле, и тосол в масле, и всё это в котле, и кавитация...

тормозные диски и шрус в этот список. причем шрус скорее всего.

Стоит проверить модуль зажигания, давление топлива, форсунки, бронепровода и свечи.

Почти до двух атмосфер давление может подниматься в системе охлаждения... Если и забьётся, то только изнутри и при том, что в системе охлаждения полно грязи, что само по себе не есть хорошо... В общем испортили блок...

А где течет? Фото можно?

ВАЗ 2111 1.5i 16v - у этих моторов болезнь... Сколько уже можно повторять - прежде чем копать во все стороны, попробуйте для начала под регулировочный болт дроссельной заслонки приклеить пару кусочков изоленты, либо прикрепить металическую пластинку, либо чуть подкрутить сам болт. Суть в том, что надо немножечко приоткрыть дроссельную заслонку. Скорее всего это и решит проблему. Ну или ставьте новый ДУ.

Я поставил мотор дворников от фольксвагена транспортер, подходит как родной, даже удобнее трапецию назад ставить. Доволен. Плюс датчик дождя (он вместе с релюшкой идет) Рекомендую.

А началось всё с того, что товарищ отжал у меня мой сабвуфер, совести у него нет...

Для начала что такое четвертьволновик (ЧВ) и с чем его едят. В теорию вдаваться не буду (в тырнете куча инфы по запросу ЧВ саб), просто поясню в общих чертах (для тех, кто не знает).
Есть несколько видов сабвуферов:
  закрытый ящик (ЗЯ) - это не для нас, музыкальность хорошая, но не давит
  фазоинвертор (ФИ) - самый распространенный и для тех, кто еще и картошку в багажнике возить любит
  четвертьволновой резонатор (ЧВ) - места занимает просто ужас, но при грамотном подходе получается хороший звук с отличной отдачей
Разумеется есть и другие сабы и их различные комбинации, но мы ведь сейчас не об этом.

В общем прикупил я себе динамик ALPINE SWR-8D2. Дин хороший, очень мощный, диаметром 8 дюймов. Для такого маленького размера давит он неплохо. Запилил я для него ФИ корпус на 20 литров (как рекомендует производитель) и, собственно, мощность-то меня устроила, в двенашке всё тряслось и дребезжало ag  если бы не НО... ФИ безбожно мажет звук и басы запаздывают и, порой, очень ощутимо. Всё таки это ФИ с его недостатками...
Начал я рыться в просторах интернета в поисках альтернативной конструкции саба и наткнулся на инфу о ЧВ.
Посчитал, прикинул, влезет ag  Собственно вот кое-какие циферки:  внешние размеры - ширина 85 см, высота 43 см, глубина 24 см.. Т.е. этот монстр должен отожрать почти 90 литров багажника... С ЧВ я раньше никогда не сталкивался и не слышал как они играют. Стоит ли тратить время и силы на это? Решил, что стоит попробовать.

С учетом того, что мне в первую очередь необходима музыкальность, пришел к выводу, что саб должен быть сужающимся (2 к 1) и со скруглениями углов. Настройка саба приблизительно на 38-40 герц (музыкальный).

Приступил к расчетам и чертежам, вот что вышло
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/forum/extensions/image_uploader/storage/2096/thumb/p1al37qh7814ni4tvano1aa56k44.png

Далее на работе был найден лист то ли ДВП то ли МДФ толщиной 20 мм и распилен. В продаже такой толщины листов я не видел, однако, фанеры хватает, но с МДФ работать удобнее, и плотность у нее хорошая.
В процессе сборки для перегородок использовалась плита МДФ 10 мм и вот что вышло:
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/forum/extensions/image_uploader/storage/2096/thumb/p1al384nb71g2u2r11p72lat4dc4.jpghttp://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/forum/extensions/image_uploader/storage/2096/thumb/p1al38c6ii1uk61udqre5eqv1u4d4.jpg

Все стыки проклеены "жидкими гвоздями".

Далее я скруглил углы, стараясь выдержать радиус и не сделать перепад сечения тонеля. В процессе сборки я немного изменил конструкцию и перенес отверстия на другую плоскость, так удобнее.
Углы скруглял с помощью старого ведра из-под краски (пластик) и монтажной пены.
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/forum/extensions/image_uploader/storage/2096/thumb/p1al38olrmt3aglaviict114bph.jpghttp://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/forum/extensions/image_uploader/storage/2096/thumb/p1al38sle3f351qdt6ph390ednv.jpg

Шурупов не жалел, ушло очень много. Штук 200 не меньше...
Далее, прикрутил динамик, закрутил крышку, ну и запихал ЭТО в багажник.
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/forum/extensions/image_uploader/storage/2096/thumb/p1al394g2to964gu1qpr1mg8h64.jpghttp://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/forum/extensions/image_uploader/storage/2096/thumb/p1al394t9852m1mac16d9ns21brg6.jpg

Как видно, левый динамик полки просто не влез  bk  Да и вообще, дины 6х9 в полке, когда есть хороший саб это бред. Они будут выкидываться, а вместо них в боковые опоры будут врезаны 2 дина по 13 см. С этим позже.

Ну а теперь впечатления.
Проверял звук синусоидой начиная с 15 герц до 200 герц. На 20 герц звука нет, но телом чувствуется вибрация. С 25 герц появляется звук и к 30 герцам резко поднимается громкость, которая держится до 75 герц, а потом падает, по ощущениям раза в 2, и далее не изменяется. Хорошим эквалайзером вполне реально выровнять звук на всех частотах, но надо ли?  ab   
Давит, конечно, мощно. Волосы на голове шевелятся, при том, что на всю наваливать страшно, ибо дин жалко, может порвать...
Однако, не обошлось без огорчений: этот самый динамик имеет добротность 0,5, что является предельно допустимой величиной для данного размера динов в корпусе ЧВ и в результате бас получается немного смазаным и гулким из-за инерции динамика... Т.е. у него слишком тяжелый дифузор... Чтобы такого не было, нужен дин с очень легким дифузором и мощным магнитом. Что любопытно, это, как правило, очень дешевые динамики ag  Но я сделал немного подругому - я добавил еще одну дощечку, которую поставил на выходе под углом, чем немного уменьшил площадь отверстия и увеличил давление внутри корпуса и звук стал намного точнее и приятнее.
В роке бас звучит просто изумительно, легкий рок в хорошем качестве просто восхитителен! Нергы - машина дребезжит и трясется, и не понятно, то ли бас фиговый, то ли шумку надо переделывать (скорее надо переделать именно шумоизоляцию bw ), классика - отыгрывает достойно, сочно, объемно, приятно. Складывается ощущение большого помещения. Ну а самое интересного это когда врубаешь очень быстрые темки типа  Drum&Bass, техно, электро и прочии такие штуки! Бас очень быстрый и четко отыгрывается КАЖДЫЙ удар. Порой складывается ощущение, что сидишь в массажном кресле ag  или на отбойном молотке. И это при том, что бас слышно четко и он не смазаный.
В общем, я доволен и ни чуть не жалко потраченого времени на запил такого саба  ar
Если не жалко места в багажнике, то рекомендую, но внимательнее с дином - чем ниже добротность, тем чище и четче будет бас.
Пы.Сы. динамик имеет возможность подключаться в 1 ом и в 4 ома, я подключил в 4 ома, так как качество интересует больше  af
И еще раз Пы.Сы. данный короб расчитан на динамик с эффективной площадью дифузора 200 см2, это важно! В этот короб можно ставить дины с эффективной площадью дифузора от 130 см2 до 200 см2, не более!

Двигатель работает на 2000 оборотов пока не сработает вентилятор, я правильно понял? Он, так-то, при 104 градуса срабатывает... Короче, это вообще не хорошо... Нужна диагностика. А можно начать делать то, что тут советуют делать абсолютно всем - начинай перебирать все датчики попорядку (рекомендую с ДМРВ начать в этом случае)... Просто заменишь их все для профилактики, а потом (если не повезет) всё равно на диагностику поедешь...

А вообще, грамотный диагност на вес золота... Сама по себе диагностика может показать, что всё в пределах нормы, но зоркий глаз спеца может заметить, что, например, расход воздуха чуть ниже, а показания ДК чуть выше чем обычно и, сложив 2+2, он поймет, что имеет место подсос воздуха мимо ДМРВ... Ну и тому подобное.

Как говорил мне мой знакомый - если течет, значит есть, не волнуйся, волноваться начнешь когда течь перестанет - значит кончилось  ag Редко бывает вазовский мотор совсем без подтёков масла  ab
А так да - надо посильнее хомут затянуть и все будет нормально.

Да самая банальная грязь на тормозном цилиндре. Разобрать левый тормозной суппорт, вычистить, вымыть, проверить на наличие заусенцев, проверить, не погнуты ли направляющие. После сборки проверить на легкость хода, чтобы ничего не клинило и не закусывало.

Топливный фильтр давно менян?
Можно сделать сброс ЭБУ для профилактики.

Была такая фигня - замена подряд 3-х РХХ, но обороты периодически один черт забрасывает после запуска. Перегазуешь 2-3 раза почти в пол - выравниваются не на долго. Потом опять начинают плавать и снова забрасывает... Уже не знал что делать. А помог сброс контроллера, причем сделан он был с помощью БК. С тех пор плавать обороты перестали. Ну разумеется тоже сначала все датчики на новые заменил.

Масло в колодце даст троение. Провалы при трогании и переключении передач это уже ДПДЗ и ДМРВ.
Крышку клапанов скидывать придется 100%, ибо если в колодце масло - значит где-то не хватает герметика.
Воздушный фильтр давно менян?
Свечник на 16 - цена вопроса 150-200 рублей, кстати =)

Суть такая:
ЭБУ - BOSH 1.5.4 - не родной, однако, со стертым EEPROM. Затирал сам (специальной микрухой) потому что мой ЭБУ сгорел, а в купленном б\у ЭБУ был прописан иммо и не давал заводить движок.
Изначально была попытка отрубить иммо путем его физического отключения и соединением К-линии напрямую в обход иммо - РАЗУМЕЕТСЯ не прокатило  ag Пришлось ехать к дядьке, прошивать микруху, а потом с помощью нее уже затирать EEPROM ag  НО! Скрученые провода, которые были срезаны с колодки иммо (от 18-го и 9-го контактов, если не ошибаюсь, К-линия в общем) так и остались. Колодка была воткнута обратно в блок иммо. В результате  всё работало. И вежлмвая подсветка в том числе.
Несколько дней назад вежливая подсветка пропала! Т.е. свет тухнет СРАЗУ после закрытия водительской двери. К тому же, перестал гаснуть диод подсветки замка зажигания - не гаснет совсем и никогда: закрыта, открыта, ключ есть, нету, повернут, заведена, заглушена - всё пофиг, горит... Однако, путем некоторых ковыряний было выяснено, что диод этот когда гореть НЕ должен (например закрыты двери, ключи не вставлены) он горит в пол накала. Открываем двери - светит сильнее. Отключил колодку иммо - всё заработало как и должно быть, за исключением одного печального факта - без иммо НЕТ вежливой подсветки.
Собственно вопрос: как я понял, в самом блоке иммо явно какая-то проблема и, видимо, он присмерти или уже умер, но вежливая подсветка мне нужна очень. Если я заменю сам блок иммо на купленый где-нибудь на разборке (мне ж только для подсветки) проблем не появится? Не пропишется ли он в ЭБУ если был активирован? А то я не помню куда сунул микруху для затирания EEPROM  ac

Болтик на карданчике для начала подтянуть надо. Если не поможет - тогда кулису под замену.

Поставь пружины типа "Б" и зад станет ниже и резать ничего не надо. По крайней мере у меня на двенахе так и получилось.

Это - Кавита́ция (от лат. cavita — пустота) — процесс парообразования и последующей конденсации пузырьков воздуха в потоке жидкости, сопровождающийся шумом и гидравлическими ударами, образование в жидкости полостей (кавитационных пузырьков, или каверн), заполненных паром самой жидкости, в которой возникает. Кавитация возникает в результате местного понижения давления в жидкости, которое может происходить либо при увеличении её скорости (гидродинамическая кавитация), либо при прохождении акустической волны большой интенсивности во время полупериода разрежения (акустическая кавитация), существуют и другие причины возникновения эффекта. Перемещаясь с потоком в область с более высоким давлением или во время полупериода сжатия, кавитационный пузырёк схлопывается, излучая при этом ударную волну.
Явление кавитации носит локальный характер и возникает только там, где есть условия. Перемещаться в среде возникновения не может. Кавитация разрушает поверхность гребных винтов, гидротурбин, акустических излучателей и др. Кавитация также приносит пользу — ее применяют в промышленности, медицине, военной технике и других смежных областях.
Однако, на фото... ну может быть и кавитация, черт ее знает, плохо видно.

Если замена салонного фильтра не поможет, то скорее всего нужно снять торпеду и проклеить воздуховоды. Там щели огромные и воздух уходит не туда куда надо. Я герметиком проклеил.

kosmos пишет:

Эта ямка же не вчера появилась. Заводской брак скорее всего.

Честно говоря я таких браков никогда не видел, такие ямки появляются в 99% от не качественной ОЖ, которая начинает ГБЦ тупо разъедать...


наслаждайтесь =)

Что случилось перед тем, как машина отказалась заводиться?
Как узнали, что бензин поступает?