Настройки поиска (Страница 3 из 5)

Доброго времени суток. Проблема моя такова: при движении постоянно дует воздух из печки. Такой какой настроишь - теплый дак теплый, нет - холодный. Даже при условии что отопитель выключен. Понятно что это идет забор воздуха с улицы и за счет скорости он туда задувается. Вопрос в другом: как же сделать так, чтобы при выключенной печке воздух в салон не поступал? Ощущение что общей заслонки какой-то не хватает
з.ы. рециркуляции на машине нет

Остановимся на нескольких важных моментах. Современные двигатели рассчитаны на работу в узком диапазоне рабочих температур. Основные детали двигателя: кривошипно-шатунный механизм, поршни, цилиндры, головка - сделаны из разнородных материалов и при нагреве расширяются по-разному. Все тепловые зазоры двигателя рассчитаны на достижение двигателем рабочей температуры. При этом система охлаждения поддерживает эту температуру при разных режимах работы двигателя и нагрузках. Температура кипения воды или антифриза при обычных условиях, то есть при атмосферном давлении - около 100°С, это всем хорошо известно. Температура кипения воды или антифриза при повышенном давлении будет выше. В системе охлаждения двигателей создается давление около 1,2 атм, и антифриз закипает уже при 120-125°С. Этим достигается возможность поддерживать рабочую температуру охлаждающей жидкости выше 100°С. Другими словами, если система охлаждения негерметична, то давление не создается и двигатель не прогревается до рабочей температуры. Автолюбитель подливает тосол и ездит себе, не подозревая, что двигатель изо дня в день работает на износ. Голая правда заключается в том, что износ непрогретого до рабочей температуры двигателя увеличивается в несколько раз. На инжекторных двигателях стоит датчик температуры, который "думает", что двигатель все еще прогревается и дает команду в компьютер на увеличенную дозу бензина. Отсюда негерметичная система охлаждения сразу стоит 7-10% повышенного расхода бензина. Работа двигателя на обогащенной смеси - большая беда. Разжижается масло, возрастает нагарообразование, выходит из строя каталитический нейтрализатор.
Все это происходит довольно быстро. Итог бывает печальный - не прошло и года, как новая машина уже убита, все ломается, течет, перегревается, хозяин разводит руками - ну что мол с нее взять, российский автопром! На самом деле виноват он сам и лишь немного автопром, оттого что нет пока у российских машин такой мощной защиты от дурака, как у "японок" или "американок".
А вот диаметрально противоположная картина: старенькие "Жигули" с хозяином -профессором, у которого почему-то машина всегда заводится, не дымит, не шумит и ездит годами. Вся разница в том, что ее хозяин привык читать книжки, инструкции, анализировать и принимать решения. В результате мелких действий, в основном превентивного характера, ему удается содержать машину в порядке (autofaq.ru/articles/255/2747)
Хотя можно и без давления шмурыгать. это все экономия веса и прочего.Потому как ели не повысить давление,то надо больше жидкости,другой радиатор,и прочее. Так что здесь не только физика,но еще и деньги

Добавлено: 2014-09-11 12:32:44

сигнал то с ЭБУ не приходит,вот и надо тут копать

Gudfree, Понятно что не включаетца, что не устраивает? илеже включаетца но на гране выкипания тасола? мало инфы проблем куча по этой неисправности нет давления в системе не рабочий термостат. при отсоеденении фишки с дтож он включаетца. значит цепь и упровление вентелятора охлождения исправна, ищи причину в термостате в крышке расширительного бачка. также возможно что врёт датчик температуры понели приборов. заводит в заблуждение.

чек загораеться скорей всего из за снятой фишки поставь на место перестанет гореть

Снял фишку, он заработал принудительно, как и должно. Поставил обратно.

и ошибку сбрось снятием клемы

Но, теперь после 10 секунд после запуска двигателя начинает гореть Check, снятие клемм не помогло.