Настройки поиска

Спасибо все откликнувшимся. Как работает и зачем нужен адсорбер есть много инфы в инете детально описывать не буду, скажу только что: 1. система бака должна быть герметична, т.е стоит клапан на пробке, я написал что у меня его нет и система не герметична! 2. Клапан срабатывает только тогда когда на него приходит команда с мозгов он не связан никак с другими приборами датчиками и т.д. 3. Клапан срабатывает при определенных условиях: % открытия дросселя, температура мотора и еще что то, не помню. Важно то, что клапан срабатывает как на холодном моторе так и при полностью закрытом доселе!  sergo9531, я понимаю что клапан просится на пенсию, может сигнал короткий, а потом просто катушка "залипает" и он продолжает работать, НО ПОЧЕМУ ПРИХОДИТ СИГНАЛ ТОГДА КОГДА ЕГО ПО МУРЗИЛКЕ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО?!?! Поставил вчера клапан с другого авто, тоже самое. Только время работы существенно сократилось и шуму меньше. Он сработал даже сегодня утром, машина холодная, на улице +15 а он гаванюк работает. Если б били подключены шланги, то это на холодном моторе обеднение смеси. Если ошибаюсь поправьте. Контура заглушены, но хотелось бы понять причину, диагност сказал что все ок и так должно быть, но так быть не должно.  Т.к. раньше такого не было ни при -15 ни при +40 на улице. Как то так.

Спасибо огромное за ответы. Дело было в том, что с завода в месте прилегания панели к внешнему воздуховоду(где заслонки) наклеен паралон! Визуально он выглядел ок и даже логично, но потом выяснил, что когда заслонка горячего, холодного воздуха опускается вниз, то паралон спалзает вместе с ней, когда горячий, поднимается. Обнаружил только когда снял панель, разобрал на 3 части и прислонил ту часть на которой заслонки. Вот как то так. Еще раз всем спасибо.

Прошу пращения давно не был. Какой акум?... А фиг его знает я в них не селен. Наклейки с него отодрали давно, пытался на своем посмотреть там тоже наклеек нет. Кроме наклеек есть еще где информация какой он? И сразу попутный вопрос я так понимаю, что такое не желательно делать?!

Летом все устраивает, а зимой малые переезды с большим потреблением энергии, поэтому хотелось бы на зиму напряжение выше чем положено, чтоб АКБ нормально себя очучал, и не бегать с зарядкой. Поэтому выбор и был сделан в пользу трехуровнего регулятора, чтоб было и штатное и повышенное напряжение. Вот Как то так, как говорится готовим сани с лета хоть оно еще и не наступило .

kapelkaK и Serg, Спасибо, что помогаете. Но есть пару "но". Во первых во всех доработках указываются регуляторы с "папа" и "мама", у меня гена от приоры. Там нет таких клемм. Там есть только колечко которое прикручивается к диодному мосту, там на фото видно. Таких приборов как указал Serg у меня к сожалению нет, то что напряжение прыгает и очень большое, это понятно, на 4 скорости задымил моторчик печки, щетки обгорели и сгорела одна лампочка в фаре..
kapelkaK был прав в том что кольца под щетками гены имеют следы износа, бороздки под щетками. (Машине 5 лет пробег 70 тыс, почему такое происходит не понятно, на шестерке пробег в 2 раза больше, и гена от ваз 2110 гораздо старше и то такого износа нет.)
Менять кольца пока не столь критично, т.к. найти кольца у нас очень сложно, а стоимость такого ремонта в мастерской не имеет смысловой стоимости, да и впереди лето, а буду потихоньку искать и к зиме буду менять, плюс еще попал на моторчик печки, т.к. к щеткам еще выгорели и ломели по которым они щетки бегают. Кстати сразу вопрос мотор печки ЛУзар нормальный? А вот какой диод или диоды впаивать не знаю. Еще раз повторюсь, что гена от приоры (установлен с завода). Еще раз спасибо за помощь.

Ок проверю конечно, но, только одно не понял?! В заводском исполнении хорошо прилегают, а с этой приблудой плохо?!

Когда только заводское реле, то: без нагрузки 13,9 при постепенном включении: габариты, свет, печка, туманки, подогрев стекла. падает до 13,6. При подключении описанного трехуровневого регулятора в режиме без диодов становится: от 14,2 до 13,9; при положении 2 диода: от 14,8 до 14,2. (от: без нагрузки до полной соответсвенно).