Скорее всего ремень ГРМ проскочил. Или его поставили неправильно. Видел такую же историю один в один. Переставили на 4 зубца!!! и машина поехала.
Проверяйте. Если не угадал, будем думать дальше.
Удобный поиск по содержанию (ключевые слова).
Удобный поиск по содержанию (ключевые слова). |
Форум ВАЗ 2110, 2111 и 2112 → Сообщения от 7491cm3x
Скорее всего ремень ГРМ проскочил. Или его поставили неправильно. Видел такую же историю один в один. Переставили на 4 зубца!!! и машина поехала.
Проверяйте. Если не угадал, будем думать дальше.
Машины таким образом угоняют: скручивают вместе розовый провод и сине-красный - появляется зажигание, а потом к ним прикасаются красным - крутит стартер. То есть ваш знакомый замкнул перемычкой сине-красный с розовым и приборка ожила? Как-то непонятно... А почему тогда с замком зажигания не работает? В замке же то же самое происходит... Если только он не взял питание с диода подсветки замка!!!
План действий такой: переключаете мультиметр в режим проверки напряжения (20 вольт), один щуп кидаете на кузов в то место, где ТОЧНО есть масса, а вторым щупом прозваниваете колодку заска зажигания и смотрите откуда идёт плюс. Если с розового нет плюса, то это плохо.
Ну обычно у двигателя желание выпрыгнуть появляется под нагрузкой, когда машина вот-вот заглохнет, например, когда из сугроба пытаешься выбраться.
Может дело в пропусках зажигания?
В общем, колодку надо искать не далеко от ЭБУ. Там есть несколько колодок. А вот про масло я не знаю, ни разу не доводилось снимать датчик на десятке.
А, нет, ошибочка... Провод раздваивается...
И не будут звониться. На приборку провод идёт не от датчика, а от контроллера.
Не, ну разумеется температура за бортом это отдельный датчик, который обычно с БК продаётся. Эту инфу мы не считаем, ибо по сути это опция.
Да, за уровень топлива забыл, только он с другого места идет. Ну и напряжение в сети БК смотрит со своего плюса. Вся остальная инфа по К-линии. У меня поменялось 3 БК. Первые два вообще были подключены так: плюс и масса на БК от ближайших источников и один проводок в диагностическую колодку. Т.е. всего 3 провода. В итоге БК не видел только уровень топлива в баке.
Номер 23 это датчик скорости. В самом низу колодка на приборную панель, а в самом верху на БК.
Откуда такой рисунок? У меня ни на одной схеме нет выделеной колодки. Кроме того, то направление которое указано на рисунке "к маршрутному компьютеру", я так понимаю, это провод на БК. А информация на БК, причем ВСЯ, приходит по одному единственному проводу и это К-линия.
По схемам датчик скорости соединяется с мозгами напрямую и через 2 колодки: первая это колодка на 3 контакта самого датчика скорости, а вторая это колодка ЭБУ (не знаю на сколько она контактов у вас).
Подход уже не правильный.
Вот именно модель имеет значение, а не производитель. Может и менять-то ничего не придётся.
Что касается двигателя тут тоже мало знать объём и количество клапанов. Нужно знать какие датчики установлены и, желательно, модель и год выпуска двигателя. Проще будет подобрать блок.
В конце концов ковыряться можно в любом блоке, всё зависит от ваших навыков и умений.
А если есть реальное желание потюнинговать мотор, то я бы рекомендовал начать с замены головки на 16-ти клапанную и далее по списку - поршневая, впускная, валы, выпуск и т.д., а уже потом менять мозги.
Да, один у них контур.
В кнопке аварийки надо проверить питание и смотреть приборку. Ну и проводку к ней прозванивать. Искать коротыш надо.
Добавлено: 2015-03-14 22:13:15
Коричневатый цвет не хорошо. Желательно фото, скажу точнее.
Розового, наверное? Да они вечно оплавляются. Там еще и колодка подгорает.
А через Ф6 идет питание на приборку... И если туда воткнули 30 ампер это фигово. Видимо раньше там что-то тоже замыкало.
Ф16 - на кнопку аварийки идет... По крайней мере на моей схеме так...
Не, из-за лампы вряд ли.
Замыкание где-то, надо искать. Предохранители просто так не сгорают.
Ну а симптомы описаны слишком общие. Тут точно не помогу.
Вымыть ДПКВ не снимая с машины (спирт, вд, керосин, бензин - на ваш вкус), проверить на загрязнение зубцы шкива и устранить грязь. Сбросить ошибку и смотреть на результат. Если ошибка снова выскочит, тогда уже проверять сам датчик.
Эти датчики довольно надежная штука и редко выходят из строя.
Удивляюсь как вы чините авто .........
по ДПДЗ подходит три провода
1 питание
2 масса
3 сигналпроверить наличие 1 и 3 далее проверить напругу на 2 (не выше 0,55вольт) далее открывая заслонку наблюдаем напругу постепенное повышение до 4,5 вольт вот и вся проверка
Датчик неоднократно менялся. Проблема постоянно одна и та же. Какова вероятность, что ВСЕ датчики дохлые? Проверять надо проводку в данном случае и ЭБУ.
Допустим плюс идет, и масса есть, но фиговая, однако, проверить это можно только зная, какое сопротивление у проводки ДПДЗ, когда она исправна, а где такие данные взять? Стало быть тут мы лишь можем убедиться в том, что плюс есть и он не сильно отличается от того, что на АКБ и масса тоже есть. Всё, больше здесь выяснить ничего не удастся.
Начинаем проверять датчик - неверные показания. Меняем датчик. Снова проверяем его показания - опять не верно... Из-за чего? Да из-за того, что где-то моросит проводка или косяк в мозгах. Вот товарищу нужно выяснить где именно косяк и устранить его. А для этого проверить проводку и сам ЭБУ, ибо практика показывает, что они могут окисляться. Не знаю по какой причине, но видел своими глазами.
Мне дешевле у товарища отжать Он когда свою ниву покупал, ему бывший хозяин отдал кучу запчастей, в том числе и ДМРВ прямо в упаковке и один в один как мой. Буду вынашивать коварный план, как раскрутить его на этот датчик Соблазнить его полкой в багажник, что ли
Бешено дорогой? =) Я Бы за такой ценник прямо сейчас бы забрал =) У нас в городе самый дешевый 4500 стоит, бошевский 6000. И это еще не предел =)
Ну у меня не было пока такой проблемы... Но я думаю стоит почистить, иначе так и будет масло идти в воздушный патрубок.
Если ДМРВ в масле и нагаре был или есть, то он будет не верные показания давать. Его мыть или заменять надо. Но мыть очень аккуратно!