Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Удобный поиск по содержанию (ключевые слова). |
Форум ВАЗ 2110, 2111 и 2112 → Сообщения от iliaBkmz
Может быть, что угодно...
По убыванию: РХХ, ДПДЗ, забит канал в дросселе, ДМРВ и т.д.
Вы написали мало информации - так да же предположить сложно.
Как реагирует на нажатие педали акселератора. Горит ли чек?
А так верно Admin говорит, нужно начать с того, что проверить по очереди датчики - РХХ и ДПДЗ
На таком можно и 10 тысяч отьездить до замены. Единственное в сильный мороз - оно может загустеть настолько, что завести авто будет проблематично, а возможно и просто не получится. В остальном особой разницы Вы не заметите. Для двигателя разница скажется по прошествии 10-ков тысяч км. Если Вы хотите от своего двигателя максимального срока службы - такое масло заливать не стоит постоянно, на таком масле срок службы двигателя значительно сократиться, но от тысячи или нескольких тысяч км - ни какого вреда не будет.
Недавно мне делали кап. ремонт двигателя, сказали что у коробки какие-то там самодельные крепления приварены...
Опоры двигателя попробую посмотреть, потом отпишусь
Ну что у Вас там приварено - можно только догадываться. Скорее всего, кто - то до этого снимал КПП и повредил (читай - сломал) шпильки третей опоры и приварили, что смогли.
Если приваривали левую (по ходу машины) опору - тут возможно несколько вариантов: подгнивший лонжерон, треснувший лонжерон или крепёж опоры (бывает и не на гнилых авто), дтп и т.д.
Не зависимо от всего этого - нужно просто внимательно всё осмотреть (лучше с фонариком, так как да же при наличии дневного освещения - мелкие трещины и повреждения -можно и не досмотреть) - на предмет трещин, разбитых резинок (салейнблоков) подушек и т.д. Если видимых повреждений нет - тогда проделать выше описанную операцию по проверке и крепости затянутости подушек двигателя. Обратите внимание: что визуально - проблему неисправности подушки - заметить крайне тяжело (исключение - сильно изношенные и порванные) так как она сжата под тяжестью двигателя и в таком положении может выглядеть весьма исправно.
+1 Нужно проверить опору двигателя, а именно:
- проверить переднюю опору - возле генератора - она не просто должна быть затянута - а должна не давать свободного хода - именно этот ход и есть стук - лучший способ проверить - чуть поддомкратить двигатель и убедится что он не имеет свободного хода в подушке. Делать это нужно аккуратно, что бы не чего не сломать и не помять на двигателе, ни в коем случае не упираем домкрат в поддон и сильно не тянем - дабы не порвать подушку.
- таким же макаром нужно проверить вторую подушку - она же подушка КПП. Эта кстати с большей вероятностью могла открутиться (особенно если недавно меняли КПП) или могли её не докрутить или неправильно собрать - например потеряв одну из составляющих и т.д.
- если всё это не поможет - нужна яма - для проверки третей опоры - та что на КПП под днищем вашего авто.
Сегодня после первых морозов тоже заметил проблему с печкой,на ноги вообще практически не дует,из боковых воздуховодов тоже не дует. Только немного на стекло дует и из средного воздуховода и то не сказал что прямо горячий воздух
Если плохо дует - посмотрите в первую очередь салонный фильтр - мог задубеть или засориться за осень.
Это такая проблема у всех 10-ок или что то не так?
Это проблема. Когда всё исправно дуть должно точно так же как и на 4-ке. Температура ОЖ у прогретой инжекторной машины ВАЗ доходит до 105 градусов, следовательно воздух должен быть горячий. Дуть должно не хуже - так как вентилятор 2110 - гораздо эффективнее чем у классики. Ноги - это да, в классике обдув ног интенсивнее - за счёт того, что дует напрямую - прям из печки, практически без туннеля. И потерь у классической печки меньше - так как меньше различных направлений потоков - простая физика... Но в целом исправная печка 2110 - весьма достаточно неплохо и горячо дует.
А так - статья что советует Admin - шикарная. Изучив её - можно настроить печку под себя, что она будет действительно лучше чем многие Ино.
Пробег внушительный уже.
Маслосъёмные можешь как проверить: после ночной стоянки - попроси кого-нибудь завести твоё авто - а сам в этот момент смотри что вылетит из трубы - если будет клубок сине-серого дыма, а потом да же при перегазовке оно в таких количествах не выскакивает- значит задубели колпачки. Хотя при таком пробеге, скорее уже маслосъёмные кольца - дохаживают свой ресурс... тем более раз при резком нажатии педали акселератора - синий дым появляется - это как раз их симптом...
Замерий компрессию - и скорее всего станет ясно.
Если планируешь делать капиталку - такими полу мерами - как замена маслосъёмных заниматься не стоит. Лучше уже тогда доездить оставшийся ресурс, а потом уже сделать всё и сразу. Ну а если по финансам - не сильно располагаешь, можно попробовать поменять только кольца, но опять же для начала нужно располагать показаниями компрессии в каждом цилиндре, ну и только вскрытие может сказать - насколько сильный износ и можно ли обойтись без расточки поршневой группы. Опять же если делать не своими силами, то лучше сделать сразу полную капиталку. Так как замена одних колец - авантюрный вариант.
Это я к размышлению - в целом - пока уровень масла в норме - можно смело эксплуатировать и не задумываться.
Кстати сам двигатель сухой? Масло ни где не жирится?
Тут важно какие предпосылки были:
Если вы пол дня катались на авто, а потом перед поездкой домой заехали в магазин, а потом вышли и пятно - это не правильно.
А вот если Вы например до этого долго авто заводили или не могли завести - то в резонаторе могло скопиться большое кол-во бензина.
Потом если у вас сейчас минусовые температуры и в приведущий день Вы оставили прогретый авто ночевать на улице - в глушителе могло скопиться приличное кол-во конденсата, который осел на стенках, стёк и замёрз, а на следующий день этот лёд может долго таять и лететь из глушителя. Опять же так как в выхлопной системе находится остатки переработанного бензина, то вода вылетая из глушителя - будет выглядить как бы с бензином, но содержать может остатки переработанных нефте продуктов (бензин, масло)
В общем: если явление описанное Вами носит единичный характер - это нормально. Если будет каждый раз и проявляться да же в течение длительной эксплуатации (после нескольких часов работы) - это может уже быть следом какой - то неисправности.
Какой у Вас стоит - новый радиатор? То что он греет - на ходу - совсем не озночает, что теплоотдача хорошая. Хорошая - если на максисалной скорости при 20 градусном морозе - воздух горячий, а на первой должен немного обжигать руки.
Проверяем так:
1. Прогреваем машину и щупаем патрубки (аккуратно - главное не обжечься об коллектор - особенная аккуратность с синтетическими куртками - об коллектор она не только прогорит, но и может воспламенится): оба патрубка должны быть горячими - особенно если печка не дует.
2. В расширительный бочок - наливаем на пару см выше нормы - так как на некоторых авто от уровня ОЖ сильно зависит температура печки - объясняется это просто - радиатор печки находится крайне высоко.
3. Проверяем потоки воздуха в салон - если да же с долитой ОЖ - поток на первое еле тёплый - разбираем печку - и проверяем основную заслонку - она моет жужжать - но не работать - если она не правильно работает или нее перенаправляет потоки - вы зимой просто замёрзнете, так как конструктивно - она отвечает за тепло - так как на 2110 - нет крана печки.
4. И помните - новый радиатор - ещё ни о чём не говорит. Был у меня случай. когда установленный новый медный радиатор - оказался полным неработоспособным куском меди и не больше. Он вроде и нагревался и пропускал через себя - но не работал. Два дня я не мог понять, что с печкой - в машине чуть не замёрз, разбирал - все заслонки работают, собирал - греет еле еле... На улице -30, в салоне -15... Потом в конце второго дня, случайно обломил маленькую трубку на печке (конструктивная не дороботка ВАЗ) из -за чего вынужденно заменил радиатор - и всё заработало. А до этого не мог я поверить, что новый (два месяца ему было) радиатор стоимостью как три оригинальных - оказался неработоспособным...
Удачи
Тяжелая была неделя, с пятницей вас
удачных выходных !
Спасибо)
А у меня сегодня - как в 3 сообщении - пятница стала субботой)
Поехал на работу - простоял в пробке полтора часа (преодолел расстояние в сумасшедшие 800 метров), но не без дела - омывайку залил, машину почистил (как же в такие дни - меня подбешивает близкая граница к Мск) - впереди был путь ещё в 3-4 км - такой же загруженности - я развернулся и поехал домой (точнее гараж))))
но делал знающий человек!!
Но не кто не застрахован от ошибки - случайно легко можно было что - то задеть.
Может два этих события не связаны между собой?
Чуть бы подробнее: что значит не едет? Вообще не едет? Или как? Какие ещё симптомы?
А хоть немного почистить не пробовали? Это конечно вариант не самый лучший - поможет 50/50 и в любом случае не на долго. После чистки так же можно протестить.
А без датчика заводить больше не пробовали? Можно датчик не снимать - а снять только разъём. Но вот если вы поставили всё на место - он стоять должен плотно. Если в месте подсоединения к патрубку будет подсос воздуха - авто не заведётся (просто здесь многие совершают ошибку - пологая, что раз авто и без датчика заводится, то уж если собрать всё в аварийном режиме - для проверки - уж точно должно завестись).
БК - ошибки на не заведенной показывает?
Описанные ошибки - это ошибка ДПДЗ. Пошевелите разъём - может отошёл или окислился. Возможно его подклинило в момент когда Вы завели без ДМРВ. А может он у Вас бракованный. попробуйте снять с него клемму - включить/выключить зажигаение, потом одеть разъём и покрутить стартером. Можно попробовать по нему немного постучать, а лучше снять - пошевелить и одеть обратно. Если остался старый (можно для проверки одеть его).
А ДМРВ если для Вас дорого - купите отечественный - он в два раза дешевле (около 1300 руб)
Удачи
Всем привет, прошу совета, так как на СТО ехать опасно)
И не нужно - выкинутые деньги - ни его нового они тебе не скажут.
На прогретом двигателе все хорошо, из трубы несильно пахнет и дым нормальный,
А маслосъёмные давно менял - возможно пока стоит масло по клапанам стекает в камеру сгорания и при первом старте оно резко сгорает и образуется дым. Так же возможен износ направляющих клапанов.
обороты начинают плавать от 500 - 800
Насколько давно менял РХХ? Частенько подделки - в нём легко может быть пробла. Бывает новый РХХ - три месяца отходит и получается такой глюк.
Форсунки вряд ли - обычно при их забитости падает динамика.
Свечи - х.з., троить из-за них может, но плавать обороты - не их симптом. ДМРВ - не лишним будет протестить. Можешь попробовать завести на холодную без него(сняв разъём) и посмотреть, что изменится.
Что со свечами? Посмотрел?
Если масло темнеет - попробуй снять трубку отвода паров масла(ту что подходит к патрубку дросселя) и посмотреть нет ли в ней характерной маслянисто грязной массы.
Направление вроде подсказал - копай, отписывайся, по асимптотам подумаем вместе.
зади голубоватый дым...похоже скоро на капиталку...
Пробег какой? Компрессию померий. Опятьже достаточно простая замена маслосъймных может помочь от такого недуга, но начать нужно с замера компрессии.
Если все беды начались сразу после регулировки, тогда единственный совет - внимательно всё осмотреть и подумать - что вы могли задеть при регулировке.Может вы чего то задели при регулировке? Нужно внимательно всё осмотреть - если где бензин подтекает - должно быть видно. Может вакуумная трубка с регулятора на рампе слетела? Или на дросселе?
А клапана Вы все правильно отрегулировали? Ремень снимали? Метки ГРМ не нарушены?
А почему нет возможности проверить? Скачайте инструкцию и с ней поищите человека с мультиметром, там проверять не долго.
А так, снимите фишку и посмотрите, что получится. То что написал Admin - это теория. В реальности всё зависит от ЭБУ и компоновки движка. На некоторых машинах (например 21102 с мозгами Бош) двигатель со снятым разъёмом ДМРВ - работает без проблем (особенно в летом) и о его отсутствии по работе ни как не понять. А на других без этого датчика может и не завестись. Тут пробовать нужно.
Делал я подогрев задних в 10-ке, только правда ставил не в родное сиденье, у меня там диван от БМВ стоял. И ставил я не под чехол, а снимал кожаную обивку и встраивал туда элемент от обогрева, только брал не Емелю, а обычные - самые дешёвые обогреватели из углеволокна (или как его правильно), разрезал, вынимал из них сам элемент и встраивал в промежуток - между обивкой и поролоном самого сиденья.
Провода выводил на кнопки установленные на центральной консоли - где подлокотник. Таким же способом можно сделать и на родном сиденье от ВАЗ. Разбирать нагревательный элемент - нужно, что бы "бутерброд" обшивок был как можно меньше.
На что стоит обратить внимание:
1. Множество обогревов - повышают нагрузку на генератор. В моём случае, при включённом ближнем (по правилам), магнитоле с усилителем, обогрев сидений, печка - пришлось отказаться от второго усилителя на задние колонки - уж сильно падало напряжение и повышенный износ генератора.
2. Ставить кнопки в двери не стоит - да же если там будут не дети. Вы можете кого-то подвозить - он включит обогрев и не выключит - вы об этом даже не узнаете.
3. Устанавливая обогревательный элемент - нужно так, что бы он не в коем случае не соприкоснулся с пружинными элементами сиденья и прочими металлическими основаниями сиденья, просчитать нужно да же возможность просиживание поролона иначе - это может вызвать замыкание.
4. Подогрев должен работать исключительно при включённом зажигании и подключен строго через реле.
5. Провод - лучше проводить через поролон и как можно дальше от краёв - в избежание его протирания.
По цене:
- Кнопки обогрева - около 200 руб
- Колодки для кнопок - ото 20 до 50 смотря где
- Обогревы под разбор от 200 руб за элемент
- Провода, припой и канифоль и прочее - думаю у всех и так есть - перечислять не стану.
- Реле - от 50 руб
Всем удачи.
Способ примитивный - если где - то есть подсос воздуха - вода начнёт либо пенится, либо - пена - начнёт забиваться в щель - где и есть неплотное соединение. Проверить таким способом можно и остальные соединения. В принципе, побрызгать можно и не только мыльной водой. Некоторые брызгают тем, что под рукой (ВД-шкой даже видел), но видно не так отчётливо и если брызгать из баллона, к тому же огнеопасной жидкостью - нужно быть крайне осторожными - т.к. эта жидкость начнёт стекать на выпускной коллектор.
К автору: а ДМРВ - проверяли? Его выход из строя вполне может сказываться на ХХ именно описанными показателями, а его плавная кончина - может и не связана с наступлением холодов...
Подсос можно проверить побрызгав мыльной водой на возможные участки. Тщательно проверьте соединение - ресивера к ГБЦ - бывает пробивает её - а причину потом долго и упорно ищут да же бывалые специалисты. Хотя случай - порчи данной прокладки - встречается с каждым днём всё реже (может прокладки стали качественнее).
Компрессию в цилиндрах меряли? Клапана когда регулировали?
Проблема у Вас постоянная или плавающая?
700 - это весьма лояльная цена. У нас гораздо дороже замена стоит.
Может быть и брак - определить сложно и не всегда получится. Нужно ослабить натяжение ремня грм, потом снять ремень с шестеренок и ролика и попробовать повращать помпу, ролики, проверить их на люфт. Перед снятием ремня не забудьте выставить всё по меткам ВМТ, что бы потом было проще одеть и выставить. Для проверки снимать ремень полностью не нужно - только сверху.
Я про него Вам и написал. Admin - правильно написал - если масса с датчика пришла - лампа загорелась. Проверяется элементарно:
1. Снимаем провод с датчика - смотрим - погасла ли лампочка - если не гаснет, значит датчик тут вообще ни причём.
2. Далее - снимаем блок БСК и проверяем "пришла" ли масса на контакт - согласно схеме приведенной выше - Admin Провод на датчик при этом не одеваем
3. Если масса на проводе есть - значит где то он замыкает на массу и нужно это найти по жгутам.
4. Если в проводе массы - нет, то оденьте колодку обратно и проверьте на одетом разъёме с обратной стороны - возможно замыкает он у Вас через сам блок.
Вот и вся наука - нужно только искать.
Снять провод с датчика и проверить - погаснет ли лампочка - если гаснет, то нерабочий датчик. На датчике мог поплавок залипнуть или просто сломаться. Замените его в таком случае - работы на 10 минут.
