Катушки умирают, скорее всего.

Скорее всего ДМРВ. Сначала стоит обратить внимание на него. Однако, деталь дорогая, и стоит позаимствовать у товарища на денек, проверить.
Модуль зажигания может с теми же симптомами выделываться. Тоже не дешевая вещь, но мне проверили мой модуль в магазине, у них есть специальная штука для проверки МЗ.

Падение оборотов при понижении передачи может быть по двум причинам:
- Грязная дроссельная заслонка, а точнее канал холостого хода
- Дроссельная заслонка до 2004 года выпуска.
В первом случае поможет промывка, а во втором либо замена ДУ, либо регулировка холостого хода в сторону повышения оборотов ХХ (болтик там есть регулировочный). Если провернуть этот болт не получается, тогда подложить под него металлическую пластинку. Обороты не должны превысить 1000. Однако, провал оборотов в этом случае всё равно останется, но уже не такой сильный.

Вы, товарищ, как я понимаю с севера России и в вашем регионе уже начались ночные заморозки?
Тогда решение простое как 3 копейки:
Снять стартер, занести в теплое помещение, открутить втягивающее и дать ему ПРОСОХНУТЬ. Проверить болты на пластиковой крышке втягивающего - протянуть их. А после либо намотать ИЗОЛЕНТУ на стык крышки втягивающего реле, либо тщательно промазать этот стык герметиком. Собрать стартер и установить на автомобиль. Всё.
Причина в том, что на пятаках, как на любой металлической детали, на морозе образуется конденсат и замерзает, образуя довольно приличный изолирующий слой в виде инея. Загермитизировав втягивающее мы предотвращаем образование конденсата и, как следствие, стартер крутит даже в -40. Проверено Норильском =)

Да всё очень просто: под роликом ГРМ есть шайба. Причем шайбы часто бывает две - одна под гайкой, вторая под роликом. Если эти шайбы перепутать, то начнет жрать ремень.
Решение: смотрим с какой стороны съедает ремень, если ближе к движку - убираем шайбу, а ближе к крылу, то добавляем шайбу толщиной примерно как съеденая часть ремня (лучше чуть тоньше). Если шайбы две (по одной с обеих сторон ролика) то пробуем поменять их местами. Если после этого становится всё в порядке, то при следующей замене ремня не забываем пометить шайбы (например краской), чтобы больше не путать их местами.
Ну а если дело в гнутой шпильке (проверить можно обычным угольником), тогда, для начала, шпильку под замену.

lvaz2112 пишет:

а подскажите пожалуйста почему пловоют обороты хх датчик новый поставил

Запомните раз и навсегда: в машине НЕТ ДАТЧИКА ХХ. Есть регулятор холостого хода и он НЕ датчик.
А обороты могут плавать из-за ДМРВ, засореного фильтра (и воздушного и топливного), из-за неисправного бензонасоса и грязных форсунок, из-за ДТОЖ, из-за грязного дроссельного узла и, кстати, неисправный РХХ тоже сюда, однако, ломаются они не часто. Это не все причины, но основные.

Сначала надо проверить защитный щиток на выпускном коллекторе. Однажды я на нем не затянул гайку, забыл. Звук был похож на стук гидриков. Стоит проверить. А вдруг. Да и вообще, надо глянуть, всё ли прикручено.
Ну а если всё таки это гидрики... Сочувствую, но разбирать придется, вряд ли помогут "волшебные присадки". Кстати, гидрик может быть и живой, а причиной могут быть заусенцы на стенках...

Менять блок сигналки. Или попробовать переобучить брелок (хуже не будет)

В данном случае одно из двух: либо РХХ заклинило и он не открывает канал, либо глючит датчик температуры ОЖ.

widla пишет:

У меня такое было, когда я забыл затянуть стяжку на воздушном фильтре  ab

Тут плюсую =)

Попробуй тапку в пол при запуске движка. Если будет работать выше 2000-2500, а ниже глохнуть, то смотри на систему подачи воздуха, может где-то что-то не затянуто и подсасывает.
И еще: на ресивере отверстие под верхнюю правую шпильку сквозное (та, которая держит пластиковую декоративную крышку). Вкрути туда болтик или хотя бы пальцем заткни отверстие и еще раз попробуй запустить.
Шланг вакумника не забыли надеть? А рядом штуцер от клапана рециркуляции заглушен? Хомуты на резиновых патрубках впускного коллектора протянуты?
Двигатель эти 5 секунд работает ровно или "захлебывается"?
Клапана меняли все, или только гнутые? У меня 2 были загнуты так, что видно сразу, а еще два загнуло лишь слегка, и видно это стало только тогда, когда я все клапана на стол поставил.

У меня когда нива была, вот тогда я случайно перелил масла в движку, а прокладка под клапанной крышкой немного масла пропускала. Я не стал ее сажать на герметик, так как решил подождать, чтобы масло ушло до уровня... 2 месяца проездил, пока лишнее масло через дырку вышло. Вот нива маслом у меня не питалась, это факт. Но! На ниве я никогда не раскручивал движок больше 3000 оборотов, а на двенахе своей буквально вчера крутил его до отсечки, а она на 6500 у меня.
Вот тут и есть разница. Если душишь двигатель и не даёшь ему крутиться, то, разумеется, масло он жрать не будет, однако нагар в котлах рано или поздно даст о себе знать. Плюс, до кучи, повышеные нагрузки на вкладыши коленвала. Ну а если крутить мотор как следует, то масло будет гореть и должно гореть. А, стало быть, подливать его придется ОДНОЗНАЧНО. И цвет у него будет черный, и это НОРМАЛЬНО.
З.Ы. даже новые и идеально собраные двигатели расходуют масло - это факт. Другое дело, что у кого-то норма расхода 100 грамм на 100 литров топлива (приора), а у кого-то 400г на те же сто литров топлива (120-й мотор ВАЗ).

kosmos пишет:

Лучше бы конечно купить движок, потому как при износе щёток, на статоре тоже канавы выработки просто ужас, и движки не дорогие, а то зимой если накроется, вспомнишь всех богов.... ag

Плюсую
У меня мотор печки умер как раз в -40, а до дома ехать было километров 20  ag Та еще была поездочка, я вам скажу  ag

Значит надо просто поменять блок-фары на аналогичные, только новые.
У меня линзы стоят "Киржач" - отличный свет, хотя машине 11 лет. Менялись на фарах только стекла, так как одно было разбито камнем, а второе мной лично, при установке "ангельских глаз".

З.Ы. а может стоит их просто разобрать и вымыть? На отражателях вполне может быть грязь.

Поставить НОРМАЛЬНЫЕ лампы и отрегулировать фары, если на фарах есть пленка (тонировака или броня) убрать. У ВАЗов очень неплохая оптика, когда она в исправном состоянии.
А когда сыро, то даже самые лучшие лампы светят плохо.

Вот всегда удивляли ответы, в которых говорят что-то вроде "ни капли масла не ест!", либо "От замены до замены (10 тыс.) уровень оставался неизменным"... Ну если даже по паспорту 1,5л 16-ти клапанный мотор ест 400 грамм на каждые 100 литров топлива, как вы НЕ ДОЛИВАЕТЕ масло?! Расскажите мне, дураку. А то я регулярно лью по пол литра в 2 месяца и считаю, что у меня с движком всё в норме, расход масла ниже паспортного (жгу по 20-25 литров бензина в неделю).

Поворотный кулак? Ну, либо они вообще обнаглели, либо действительно что-то увидели, трещину, например. Стоит очень внимательно осмотреть.

Проверь гофру между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой. Возможно при замене фильтра соскочил хомут и пошел подсос воздуха мимо ДМРВ - это может быть причиной тупости педали газа.
А еще может быть прострел прокладки под головой. Проверка - стакан под глушак - если накапает синим (или какого цвета антифриз залит), значит пошла вода в хату - это может быть причиной перегрева и троения.

С вероятностью процентов в 50% могу сказать, что умер мотор вентилятора отопителя. Возможно просто "кончились" щетки, а может и того хуже - контактные площадки ротора сточило нафиг, такое видел и не один раз, особенно на старых машинах.
Сними жабо, доберись до проводов печки и кинь 12 вольт напрямую - если дуть не начнет, тогда мотор под замену.

Завоздушило где-то или с помпой что-то не так, не работает она. Других объяснений нет.
Стоит промыть систему охлаждения.

В общем, обнаружилась замечательная дополнительная функция у сигналки старлайн, не предусмотреная производителем: сигналка "видит" пропуски зажигания и моргает диодом.

Что касается темы - можно закрывать. Оказался неисправен модуль зажигания.