Читал, что работает, по крайней мере на приорах с электронным газом. Да и должен работать. Это ведь программный режим, реализованный в ЭБУ, а с электронным газом его наверное даже проще реализовать.
Удобный поиск по содержанию (ключевые слова).
Удобный поиск по содержанию (ключевые слова). |
Форум ВАЗ 2110, 2111 и 2112 → Сообщения от OlegD
Читал, что работает, по крайней мере на приорах с электронным газом. Да и должен работать. Это ведь программный режим, реализованный в ЭБУ, а с электронным газом его наверное даже проще реализовать.
Сегодня в Москве -30. Не смог завестись. Заливает свечи и все тут...
Целый день воевал, результата нет :-(
Добавлено: 2017-01-07 22:26:37
Кстати, Admin, насчет датчика, это советуют ДТОЖ греть. Чтобы мозги считали что на улице теплее, чем на самом деле и не переливали бензин.
Щетки с регулятором меняли? Когда новые ставили, смазали? КОнтактные кольца коллектора генератора в порядке, нет там дорожки от старых щеток?
Тут несколько разных проблем, мне кажется. Одна в генераторе это по поводу падения напряжения при добавлении оборотов.
Другая проблема с падением напряжения при включении нагрузок (когда включается задний ход, тот же случай, потому что там загораются задние фонари). Это как у меня в соседней теме, см. сообщения 23 и 31. Скорее всего проблема в той же колодке. Почитал форумы, это часто встречается на десятках. У кого-то они даже плавятся при нагреве из-за плохого контакта. И минусовой провод к АКБ стоит проверить, тоже часто в нем проблема.
Да проблема-то я понял в чем: контакты в колодках плохие. Вопрос был как их обслуживать правильно. Или может вообще спаять провода и все. Ладно, подожму клеммы-мамы ("бинокли"), смажу смазкой и думаю этого хватит.
На генераторе не ниже 14,2 всегда
Я вот думаю, а что если вообще эти клеммы снять и провода жестко спаять? Зачем они там нужны? Вот уже почти 10 лет туда никто не лазил и не отсоединял ничего. Ну понадобится, отпаяю. Как считаете?
Про массы видел, но у меня там клеммы папа-мама автомобильные в колодках. И явно на ней напряжение падает на 0,5 вольт.
Их почистить, поджать, смазать и назад соединить?
Нашел на одном из форумов толковый способ, как точно локализовать проблему. Ссылку не сохранил, поэтому опишу своими словами. Смысл в том, чтобы мерить падение напряжения. Например берем плюсовой провод от генератора. Закрепляем один щуп мультиметра на генераторе, а другим идем по ходу движения плюсового провода, измеряя величину падения напряжения. Например между плюсовым выходом генератора и плюсом АКБ. Если мультиметр покажет сотые доли вольта, то это ничего, годится. А если например 0,3 или 0,4 то это плохо. Мерить надо при включенных нагрузках. Наверное можно мерить и сопротивление, но я не пробовал. Так можно проверить и массу.
Я нашел, что у меня проблема с проводом массы от АКБ к стартеру,а также проблема в клеммах у монтажного блока. Там провода сильно грелись от плохого контакта. Причем сами клеммы на вид нормальные и провода вроде тоже в порядке. Но на клемме напряжение падало на 0,5 В. Я провод к клемме подпоял и сами клеммы поджал, чтобы контакт лучше был, и ее токопроводящей смазкой намазал. Стало заметно лучше. Но надо и другие клеммы обслужить. Кто подскажет, как это правильно делать? Их менять надо? Почему там контакт плохой стал?
Провода припаять лучше. Это не надежное соединение.
Всегда или только на холодную?
Ясно, поставлю тогда стяжки
Ну да, я их со светодиодами попутал... Тогда все ясно.
Еще хотел спросить насчет стяжек под сиденьем. Держатся? Стал понимать, что в сидении проваливаюсь. Думаю или фанерку подложить или стяжками обойтись... Но вот стяжки знаю могут лопаться в неподходящий момент. Я ими как-то полуотвалившийся глушак притянул (доехать до магаза за новым). Так он у меня по дороге улетел. Хорошо на обочину, а не под колеса следовавшей сзади машине Но сиденье это другая история, хотя недоверие к стяжкам осталось.
Вообще говоря не нормально. Может и заглохнуть иной раз. Но причин может быть много: РХХ, негерметичность впуска, особенности прошивки, состояние проводки... Все-таки хорошо бы ошибку посмотреть.
А лампочки с алиэкспресса не лучше брать?
Кстати, помпу дополнительную оставили? Есть от нее положительный эффект в мороз?
Приборка приятно выглядит и свет хороший!
Заказываете все на Emex и коврики тоже?
Если чек горит, то стоит посмотреть, что там за ошибка. От этого можно отталкиваться.
Резинки на рычагах или опора шаровая. Если "дергать" не всегда видно, надо снимать рычаги и смотреть.
При разгонах и торможении в сторону не ведет?
Спасибо, Admin, пойду за дисками!
Добрый день!
Мои штампованные диски стали совсем плохими: сильно поржавели. Хочу заменить их новыми, присмотрел штамповку ALCAR STAHLRAD (KFZ) 5935. Вот параметры этих дисков:
Размер: 14 / 5.5J
PCD (сверловка): 4×98.0
Центральное отверстие: 58.5
Вылет: 37.0
Видно, что вылет на 2 мм отличается от рекомендуемого (35). Можно ли такую разницу проигнорировать или это серьезное отличие и такие диски использовать нельзя?
Например в этой статье говорят, что никакие отличие не допускаются. На форумах встречал мнение, что 2 мм это допустимо.
Кстати, есть еще один интересный момент, про который я забыл упомянуть. Резиновый наконечник оригинальных катушек покрыт изнутри чем-то типа талька. Видимо это индикатор того, что катушка новая и ранее не использовалась. А может этот состав имеет и прикладное значение. Вот как это выглядит:
Добрый день!
Вот мои старенькие катушки Bosch 0 221 504 461 (которые стояли на авто еще с завода, то есть с 2008 года) начали проситься на покой и я решил заменить их все сразу на новые. Купил в магазине, которому доверял 4 штуки поставил и радовался изменениям... Но не долго: через пару сотен километров начались пропуски зажигания. А еще через сотню одна из новых катушек умерла совсем. Достал я их и стал внимательно рассматривать. Оказалось, что одна из купленных мной катушек отличается от других (не та, которую постигла печальная участь). И эта единственная была настоящей, остальные подделки и они вскоре все вышли из строя.
У Боша есть дока по катушкам 0 221 504 461, где приводится сравнение оригинала с подделками. Но эти катушки уже не продаются, да визуальное качество подделок ушло вперед (хотя они так и остались всего лишь муляжом катушки). Кое в чем она еще остается актуальной: например у подделки контакты толще и имеют фаски на конце. В то время как контакты оригинала более плоские и только чуть скруглены. На самом деле, это самое важное отличие. Так что рекомендую смотреть доку, там есть качественные фото контактов.
Также добавлю несколько собственных фото с комментариями:
Отличие видно уже по упаковке: оригинал упакован в плотную бумагу, имеющую глянцевый вид. Бумажка подделки тонкая, матовая. Впрочем она может вообще отсутствовать...
Контакты оригинала и подделки отличаются. На это проще всего ориентироваться. В доке от Боша есть картинки лучше.
Надпись на настоящей катушке более толстая. Все катушки такого типа сейчас производятся в Словении (а мои старые еще из Германии... хех). Если написано "Made in Germany", то это точно липа.
А вот тут уже сложнее: на подделке надписи более четкие. Дата изготовления еле проглядывается на оригинале (на фото кружок почти не виден). Также обратите внимание, что на оригинале крепежная букса несколько выступает над пластиком, а на подделке она заподлицо.
У оригинала рядом с крепежной буксой можно увидеть литники, и знак молнии покрасивше
По резиновым наконечникам также сложно отличить подделку: дата на ней опять лучше выштампована. Видно только отличие в качестве резины, но это можно заметить если взять в руки одновременно подделку и оригинал.
Общий вид катушек (вернее катушки и муляжа). На вид они почти одинаковые, отличить можно только по деталям (проще всего по контактам).
Ошибаться в выборе катушек накладно. Например этот пост обошелся мне примерно в 5 тыс рублей (три паленые катушки). И подделок не то чтобы мало: их полно. В одном магазине у нас рядом лежат и те и другие, мне пришлось покопаться, чтобы купить настоящие.
В общем покупайте хорошие запчасти и пусть они вас не подводят!