Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Удобный поиск по содержанию (ключевые слова). |
Форум ВАЗ 2110, 2111 и 2112 → Сообщения от iliaBkmz
Радиатор прям подкапывает - или незначительно жирится? Если капель по машину ни капает - это не страшно, я так ездил два года (всё руки не доходили сменить радиатор)
Пузыри в расширительном бочке на холостом ходу - не так страшно. А вот пар - уже странно. В принципе всё покажет время - если ОЖ не уходит, то и беспокоиться не стоит.
Доброго)
Надеюсь заходите проверяете сообщения.
По мере возможности - само собой)
1. Рычит - это скорее всего вопросы к выхлопной системе - проверяй на герметичность.
Разгон - вполне могут быть и форсунки и сцепление и насос и причиной может быть как что - то из перечисленного, так и комплексный износ всех этих узлов.
Соответственно я бы посоветовал сделать диагностику топливной системы, как делается - подробно расписывал в какой - то соседней теме совсем недавно.
Хрустит - это скорее всего уже проблемы в коробке - болезнь КПП ВАЗ. Сцепление опять же можно попробовать подрегулировать и проверить - изменится что или нет.
2. Может что - то подклинивает? Попробуйте газануть не педалью, а рукой повернув привод дроссельной заслонки до тех же оборотов и обратно опять же рукой - если проблема останется то скорее всего ошибка в датчике положения дроссельной заслонки, а если исчезнет - то возможно трос педали где - то подклинивает, а так нужно смотреть - может ещё что...
3. Про насос - расписывал в соседней теме - как и что проверить... Если сами не найдёте - дам ссылку
Удачи:)
Вам по хорошему нужно сделать диагностику топливной системы, вполне могут быть проблемы именно с ней.
Так же на вашем месте я бы прозвонил ДМРВ, Если нет возможности или не умеете, можете для начала отсоединить фишку от данного датчика и попробовать завести - если заведется, а поведение авто измениться в лучшую сторону, то 90% что проблемы именно в нём (выше описанный способ, подходит не для всех ЭБУ, так что если не заведется или совсем будет плохо работать, не спешить выкидывать ДМРВ в кусты - по хорошему, лучше проверить тестером). Удачи
Первым - поменяйте свой датчик, он стоит недорого, он от времени вполне может подклинивать на холодную.
А так, что бы подсказать или выдвинуть предположения, нужно знать:
что у Вас за авто, год, пробег, какое масло льёте и т.д.
В тот момент когда подъехали к стене, включаете фары - открываете капот и с помощью регулировочных винтов - нужно попробовать отрегулировать.
А какие у вас собственно фары? Бош или Киржач?
Так же нужно убедиться, что у вас не слетел с креплений отражатель.
Начнем по порядку - что за авто у вас? Какой г.в. и двигатель? Без этих данных тяжело ответить.
Второе: горит ли чек, измеряли ли давление в цилиндрах, давно ли регулировали клапана и т.д.
По симптомам похоже на ДМРВ, но нужно больше информации, а то так можно пол машины методом тыка поменять.
Первое это ролику капец он просто телепался и еще ремень был очень слаб.
По хорошему следить периодически нужно, а то может стать неприятной поломкой...
как определил что есть абсорбер? по году выпуска?
Г.в. перед ответом на вопрос учитываю в первую очередь.
А по большому счёту под капотом издавать именно трескот могут только клапан абсорбера, клапана, гидрики - если они есть, ну и пластик защитных кожухов и декоративных накладок - всё остальное обычно издаёт иные звуки.
Наверное всё таки речь идет о стартере?
Скорее всего у Вас либо дефеккт стартера (нужно его снять и проверить отдельно от авто, либо износился (сбился) венчик маховика, когда стартер снят нужно посветить фонариком в отверстие для установки стартера,а в это время покрутить маховик отверткой через технологическое отверстие сверху КПП, прикрытое резиновой заглушкой.
Но первым делом не снимая стартера, можно вынуть описанную выше заглушку и посветив фонариком посмотреть на венчик, если он сбит сильно, видно будет да же через это отверстие.
Странно, уверены, что абсорбер без клапана?
Может и ролик, а может и помпа. Так не угадать, нужно снимать кожух, ослаблять ролик, снять ремень в сторону, по вращать отдельно ролик и отдельно помпу, проверить на люфты. Естественно, снимать ремень - только с полным знанием вопроса, как всё выставить на ВМТ и как потом совместить метки ВМТ при новом натяжении ремня.
Нет гидриков у Вас нет.
Уверенны, что именно под кожухом ремня? Почти уверен, что у Вас стрекочет клапан абсорбера. Помня когда продавал свой ВАЗ - 99% покупателей уверяли, что моему двигателю приходит плавный конец - ржал в душе как мог.
Проверьте, снимите фишку с абсорбера - щёлканье должно пропасть.
У моей почему то провисла пассажирская такой люфт нефиговый.
Эта проблема пошла с переднеприводных восьмерок. Конструктивно петля маловата, для данных дверей (сравните петлю ВАЗ с петлёй Тойоты), но нужно помнить, что петли, что бы исключить их износ - нужно смазывать, а так как этого ни кто не делает - они и выходят из строя (качественные от Ино - постигает та же участь). Причиной всему - влага, дверные петли не как не защищены от попадания влаги, а попадая на них - образуется ржавчина, которая при открывании, как образив и изнашивает петлю. Как только петля чуть изнашивается, в зазор уже приникает грязь - песок и процесс износа увеличивается в разы.
Прожорливая в плане различных датчиков.
Так у Вас скорее всего штатная прошивка? Или нет? О каких датчиках идет речь?
На ВАЗ 21102 с ЭБУ БОШ - можно полностью демонтировать ДМРВ и он заведётся и поедет, на динамику это не должно повлиять (только расход). Конструктивно закладывалось так, что при выходе одного датчика, его функцию выполняет временно другой. Это позволило систему ВАЗ сделать более стойкой, т.е., даёт возможность приехать в сервис своим ходом (ну а на практике можно ещё до зарплаты ездить;). Естественно в отличие от ИНО, если например на БМВ снять просто разъём с ДМРВ - она уже не заведётся (у них - это защита). В принципе, это объяснимо и понятно)
Если у Вас он на гарантии, то нужно проверить заряженность аккумулятор, лучше тестером и если он сел, подумать от чего - случайно не выключили свет, габариты, плафон в салоне и т.д.
Дальше прикурить авто и завести, если опять без причины разрядиться, не задумываясь гнать на СТО - по гарантии.
Если не заведётся, так же гнать на СТО, так как любые проверки и вмешательства - будут причиной лишить Вас гарантии, как минимум на отдельные системы.
Удачи
Лучше всего заменить петлю. Петля стоит не дорого, в любом сервисе где есть толковый сварщик её поменяют за пол часа. Останется её покрасить и смазать (что бы дольше прослужила)
Можно конечно, заморочиться, высверлить стержень, подобрать новый по размеру и т.д., но по времени уйти может немерено, не всегда получается и в целом очень сложно это проделать, а результат не у всех получается хороший. Так что я бы посоветовал заменить. Удачи Вам.
и в основном попадаеся
Какая разница, что попадается в основном, я писал про 102 ладу(98 г.в. как раз начало выпуска), а если бы речь шла об замене на ЭБУ от более новых авто - встал бы вопрос об установке датчика фаз, дополнительного датчика ДК, а может и не одного, при этом замена выхлопной системы или её переделка и много ещё чего.
глубоко я в это не залезал), а по поводу косы кол-во проводов одинаковое, только распиновка другая
Видно что не вникали. Без обид, но слова - про провода и распиновку - это смешно. Если у Вас ЭБУ от одной машины а коса от другой, то без очень грамотного электрика поставить их будет очень сложно, а про замену января на БОШ, без замены косы - вообще скорее всего мало осуществимо и по - любому не стоит потраченного времени.
и кстате оказывается что у меня какая-то прожорливая прошивка (и не прихотливая))) , по динамике норм и по расходу норм)
Прожорливая, но по расходу норм? Это как?
провод идущих с датчиков на ЭБУ (бош или январь) абсолютно одинаково
Коса разная и не одинаковая.
нет датчиков индивидуально для бош или январь - первый раз про такое слышу
На разные ЭБУ - разные датчики, тут да же не от Бош или Январь - тут от типа ЭБУ да же разница будет. ПО году выпуска так же нужно смотреть. Если конкретно про 102 ладу, то на Бош скорее всего стоит 037 ДМРВ, на Январе скорее всего 034, лямбды по любому с разными номерами, на память номер не подскажу, могут быть и прочие нюансы -нужно конкретно смотреть, на память всё не упомнишь. Датчик положения дроселя, РХХ, ДПКВ - одинаковые, но они как раз стоят копейки в сравнении с ДМРВ или ДК
Перепрошивается, так как прошивка позволяет устранить заводские косяки (иногда связанные с экологией и прочими конструктивными нюансами) или настроить авто под свой стиль вождения (он лайн прошивка). А БОШ не прошивают из-за сложности таковой операции, а не из-за того, что это не требуется.
Нужно снять обшивку и посмотреть, скорее всего - механическое повреждение, где - то что - то подклинило. Если визуально не видно, можно отсоединить тягу и проверить отдельно работу эл. замка и самого замка двери.
kavamax
Прооводку всегда можно "распутать", тем более на ВАЗ, есть вся распиновка
Опять же Вы можете купить такуюже косу и легко её поменять без лишних проблем и затрат
Про Бош и его проблемы - можете прочитать в Интернете, информации очень много. Про замену с января на Бош - впервые слышу - все мечтают наоборот. Для примера - попробуйте в Интернете найти прошивку блоков БОШ - не найдёте(или потратите на это целый день перебирания тем различных форумов и телефонных звонков), а Январь - пожалуйста - шьют на каждом шагу. Там нюанс в том, что БОШ не перепрошивается и для этой цели его разбирают и перепаивают микруху - а это уже великое кулибинство и ни кто в последнее время за это уже не берется.
ВНИМАНИЕ: Про датчики я Вам указал, что если вдруг Вы решите менять одно ЭБУ на другое, то замена их может быть необходима (точнее я Вас смогу расписать если Вы всё таки решите сменить ЭБУ и укажите на какое)
Какой спор - всё что я написал - поддаётся обычной логике и каждое предложение я могу аргументировать
Не знаю какое кому - но про вопрос смены Января на БОШ слышу впервые, причину уже указал.
Будем ждать Ваши результаты. Удачи Вам
Всё по порядку:
1. Если пробита прокладка - будет куча признаков доказывающих это. Во-первых, станет уходить ОЖ. Вы доливаете ОЖ? Если начнёт уходить в масло (что едва ли) - масло станет мутным, непрозрачным светло коричневым (эмульсия). Если масло черное - ОЖ в нем нет. Опять же откройте крышку маслозаливную - если она с обратной стороны черная и в масле - это хороший признак, если есть следы светло коричневой эмульсии - уже хуже, но то же ещё не факт - что пробита прокладка.
2. Из глушителя конденсат может лететь не имеющий ни какого отношения к ОЖ. Опять же доливаете вы ОЖ или нет?
3. Если струйка прерывистая это может быть по различным причинам - не всегда виновата помпа.
Как Вы определили что включается именно на 110? Может на 105 - тогда это нормально.
Почему кипит? Объясняю:
Немного теории: Температура кипения воды - 100 градусов, температура кипения ОЖ - чуть выше, НО так как то что залито в ВАЗ - обычно бюджетный антифриз или тосол - то они могут так же иметь температуру кипения 100 градусов. Тепература включения вентилятора 105 градусов. Двигатель не кипит только из-за того, что система охлаждения двигателя герметична.
Итог: Раз у Вас закипает - значит система не герметична.
Поверьте - сталкивался много раз. Это по своему небольшая особенность инжекторного ВАЗа, так как на карбюраторных температура была ниже, а на Ино температура регламентируется нормами Евро (опять же Гранту постигла та же участь - жаркие ВАЗо печки останутся в прошлом, но сейчас не об этом) и многие не верят, что кипеть может из-за подкапывания патрубка.
Диагноз поставлен, теперь Лечение:
Пробку бачка расширительного меняли? Начните с неё.
А дальше ищите где подкапывает и устраняйте.
Если ещё вопросы - спрашиваем, но только после добавочных данных (по наводящим вопросам)
Удачи в решении проблем
январь "4" это жопа отклик на газ думает долго так же и с оборотами сами мозги не очен
Уверены, что проблема в "мозгах"? Если хочется отклик - перепрошейте мозги и всех проблем. Во - первых в разы проще чем замена косы - да же не соизмеримо, во вторых, можно купить Январь уже прошитый под Вашу косу и не париться с заменой. В - третьих - косу под бош - ставить крайне сложно и потребуется заменять многие системы, так как Бош ставился под оборудование GM, без опытного электрика это вообще едва ли получится. Да и зачем переплачивать, в зависимости от того, что за мозг Вы поставите, Вам может понадобиться менять ДМРВ (2500руб - оригинал), ДК (около 2000руб - оригинал) и список может продолжаться.
А проблемы с оборотами скорее всего вообще не из-за мозгов, по этой проблеме информации много - пользуйтесь поиском и будет Вам счастье.
