Провод от контакта 15 замка зажигания и проводка габаритов пересекаются на монтажной плате. Там вполне может быть коротыш. Прикола ради попробуй замоторить машину, включить габариты и вынуть ключ, тоже не должна заглохнуть.
Задний ход и габариты пересекаются неоднократно. Нужно проверить колодки. Так же если под шумоизоляцией сыро - то это плохо, это и может быть причиной. Вообще, проводка идет по левой стороне машины и провода там нормальные. Они не перегибаются и не перетираются. Исключение только место под левой ногой водителя. Однако, сырость в местах соединений может давать интересные эффекты. Но менять всю проводку не вижу смысла.
В общем тут должно быть как минимум две проблемы, а не одна. И одна из проблем скорее всего в монтажке. Снять, осмотреть, привести в порядок. Новую монтажку покупать не обязательно.

Не исключено, что предыдущий хозяин что-то наколхозил, и это только сейчас вылезло.

В черный? На фото они выглядят просто грязными...
Вообще, черный нагар это переобогащенная смесь - бенз не до конца сгорает. Еще может и масло попадать в цилиндры.

О каких поршнях, кстати, мы говорим? 1 и 4? Нормально выглядят нагара мало. А если 2 и 3, то у меня такое ощущение, что в эти цилиндры вообще отработка залита....

И еще во втором цилиндре фигня какая-то торчит... Что это?

Ну, хорошо, что всё хорошо =)
А ремень генератора поменять стоит. У меня с ним такая же фигня была. Разучились ремни делать совсем =)

Еще смущает всё таки массовое появление ошибок связаное с элетропитанием. Проводку надо смотреть...  Хотя бы визуально гляньте, на отвалившиеся и обгоревшие провода.

Ну по симптомам всё же очень напоминает проскок ремня ГРМ... Неисправный датчик фаз на громкость выхлопа повлиять не может. Не троит? Или на холостых работает ровно?
Еще проверьте давление в топливной рампе (достаточно знать есть ли оно там вообще), причем через пару секунд после глушения двигателя.

Я так понимаю мотор 16-ти клапанный? Если натяжку ремня проверяете в окошечке на щитке ремня ГРМ, то не стоит этого делать, там можно посмотреть только на износ. Там даже оборваный ремень может выглядеть как нормально натянутый. У меня у самого 16-ти клапанный движок. Недавно капиталил голову, и не дотянул ремень ГРМ, проскочил выпускной вал. Но я вовремя это заметил, кстати, по звуку.
Я проверяю проскок на ощупь: откручиваю два верхних болта на щитке ремня ГРМ, немного отгибаю его и пальцами нащупываю метки на шестернях - если расположены одинаково - то вряд ли ремень проскочил.

Если перетянул, то ремень будет быстрее изнашиваться и его может оборвать, а вот если всё таки не дотянут начнет проскальзывать и свистеть.
Кстати, не все знают, что шайба на натяжном ролике ставится под ролик, а не под болт. Если поставить шайбу под болт, во-первых, сместится ролик и будет подъедать ремень ГРМ, а во-вторых, он может просто напросто открутиться и ремень проскочит.

Шкив провернуться? Он же на шпонке... На 2112 моторе шкив генератора может немного провернуться, если болт не дотянуть, но тогда сам шкив станет криво и это будет сразу видно. Да и ремень, скорее всего слетит или лопнет.

Еще стоит проверить датчик фаз.

При замене двигателя, необходимо сразу обратить внимание на то, какой тип ЭБУ необходим двигателю и нужно ли менять проводку. Например 2112 заменить на 21124 без замены "косы" ЭБУ и самого ЭБУ не получится. А вот 124-й на 127 - даже и не знаю, скорее всего тоже придется в электрике покопаться.
Будь у меня 124-й двигатель, я бы рассматривал 126-й для замены, ибо минимум гемороя, и очень неплохой результат на выходе.

Либо реальный коротыш где-то, либо мозги заглючили... Надо бы еще глянуть, не проскочил ли ремень ГРМ. Проверить натяжение ремня, не исключено, что ослабился болт натяжного ролика и ремень проскочил, отсюда громкий выхлоп и потеря мощности - клапана открываются слишком рано.

Ошибка 1602 возникает при пропадании питания на мозгах. Скидываешь клемму - тут же выскакивает эта ошибка. Не исключено, что где-то масса плохая, скорее всего на движке. Или с плюсом косяк - окисление контактов, прогар проводки. Внимательно всё осмотреть, проверить тестером.

Вообще, если двигатель по каким-то причинам не хочет нормально набирать обороты, то лучше не ехать... Иначе потом можно попасть на капиталку.

Ну первый блок это хорошо, его с ноутом можно прямо на машине прошивать =)

271

(18 ответов, оставленных в Курилка)

Мой стиль вождения:
Безопасность
Степень безопасности: 80 %
Вы безопасный водитель.
Средний балл, прошедших тест за последнее время: 65.9571
Агрессивность
Ваш уровень агрессивности: 40 %
Вы пассивный водитель.
Средний балл, прошедших тест за последнее время: 60.7795
Вежливость
Ваш уровень вежливости: 92.5 %
Вы очень вежливый водитель.
Средний балл, прошедших тест за последнее время: 73.8260
Ярость
Ваш уровень ярости: 42.5 %
Вы достаточно спокойный водитель.
Средний балл, прошедших тест за последнее время: 53.9813


Подробности на сайте : Тест: Ваш стиль вождения | Road Rage . Ru - Агрессивное вождение, это Ваш стиль?
Там есть еще драки на дорогах и многое другое..

РХХ у меня до сих пор стоит заводской. Не менял, не знаю какой лучше.

На всякий случай вот фотки:

Это Январь 5.1
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/forum/extensions/image_uploader/storage/2096/thumb/p19fqsgctu1ef3kgg73iusgvtj5.jpg

Это Бош 1.5.4 нового образца
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/forum/extensions/image_uploader/storage/2096/thumb/p19fqsghiclj819m6aq7c34bn07.jpg

Это Бош 1.5.4 старого образца
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/forum/extensions/image_uploader/storage/2096/thumb/p19fqsgl6r11811ljjjf185h1e969.jpg

Боши нового и старого образца отличаются только исполнением корпуса.

273

(4 ответов, оставленных в Ремонт автомобиля)

Если верить БК, то это модифицированая прошивка для Январь 7.2+ на базе прошивки I204DP57...
I205RR54 - Оптимизированный динамик под нормы Р83 без ДК. С программной регулировкой RСО с диагностического оборудования

Добавлено: 2015-03-08 00:38:14

А вот как он шьется tehdocwiki.ru/tehdoki/view/284
Не совсем просто. На машине прошить не получится...

Как я понял по одному форуму, это прошивка от Паулюса. Динамичная. А его прошивки хвалят.

274

(4 ответов, оставленных в Ремонт автомобиля)

Фото самого блока нужно. Только тогда я точно смогу сказать, что за блок.
По К-линии, например, блоки Январь 5.1 и Bosch 1.5.4 определяются как "Январь". И хоть ты тресни. Еще по версии ПО можно узнать, которую показывает БК. Если начинается с J или А, то это Январь, а если с М1 - то уже Бош.
А бесплатные диагностические проги, которые гуляют по интернету такую ересь выдают =))) Их польза только в том, что можно с их помощью проверить кое-какие системы, например выключить только одну форсунку или свечу, изменить обороты и т.п...

Пропадание общей массы где-то под капотом исключено. Ибо кое-что работает.
Я так понял, розовые и коричневые провода на наличие плюса не проверялись? Можно еще скинуть кнопку включения освещения и проверить плюс на розовом проводе, он должен идти напрямую. На черном проводе там должна быть масса, которая приходит из-под торпеды.
Надо прозванивать проводку.

Anton пишет:

версия прошивки по наклейке не всегда верна может мозги шили

7491cm3x пишет:

Значит коробка стандартная и с ней не шаманили.
На фото мозгов видно М1, а дальше не видно... Это и есть версия прошивки. Её бы полностью.

Бош? Маловероятно. Однако, не исключено.

На монтажную плату +12 вольт приходит постоянно, если клемма не скинута. А 2 недели воды на печатной плате при постоянном +12 вольт и от дорожек не останется и следа =) На 99-той у товарища часа 2 потратил, чтобы на монтажной плате восстановить около десятка контактов и сделать 5-6 обводок сгоревших дорожек (у них монтажная плата вообще под капотом!!!). А всё потому, что не гермитично =) Так что легко могут и дорожки сгореть, и у проводов может быть такая коррозия, что они аж отваливаются.

Перелом провода в районе между дверью и стойкой =)
Родная проводка слишком грубая и часто ломается, провод именно переламывается внутри, при этом внешне абсолютно целый. У меня пару месяцев на пассажирской двери стеклоподъемник опускался только при слегка приоткрытой двери. Руки не доходили поправить. Выход - заменить на хороший мягкий медный провод.

Что касается концевиков - постоянно окисляются. Выход - почистить концевики наждачкой, смазать, и упаковать в целофан, НО!!! сделать так, чтобы сохранилась масса между концевиком и стойкой, в том месте, где прикручивается саморез =)

А БК и будет читать как январь.
Попробуй ДТОЖ поменять для начала.

Да, похоже на РХХ. Дроссельный узел почистить стоит.
Провал оборотов при разгоне, переключении передач и сбросе газа... У моей машины это была болезнь. Помогла перепрошивка. Не факт, что в вашем случае то же самое, но не исключено.