Настройки поиска (Страница 98 из 100)

Действительно - бюджетно и необычно. Респект автору! Неплохой отчёт, а то вездесущие диоды - мне лично поперёк горла (за исключением подсветки салона) - в задних фонарях они мне ёлочную гирлянду напоминают...

Maxim
Не совсем так как Вы говорите.А в целом диагностика топливной системы - целая наука.
На нерабочем двигателе давление в 2.8 - весьма нормальная цифра, если давление ниже, тогда первым делом стоит задуматься об регуляторе давления, а не о насосе. НО опять повторю - перед тем как бездумно менять всё можно проверить.
Регулятор топлива проверятся - параметром "нулевой подачи". Включаем зажигание, резко пассатижами (или аналогичным) пережимаем обратку. Давление должно вырасти более чем на 4, если меньше 3 - х - ваша машина будет подтупливать.  В книгах параметры везде разные, но обычно более 3 - на работе авто не сказывается.  Новый будет давить более 5-ти. Затем выключаем насос и смотрим на манометр, стрелка должка упасть на 0,7, если упадёт на ноль - значит либо регулятор топлива, либо обратный клапан насоса. 
Забита топливная система (магистраль, сетка, фильтр) проверяем - Заводи двигатель и смотрим на стрелку манометра - если она гуляет в небольших пределах  в своих показаниях - значит что - то забито из перечисленного
Способ второй - пережимаем обратку на выключенном двигателе (как в пункте выше) - если стрелка поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника.
На заведённом двигателе, давление будет чуть больше 2-  х - это нормально!
Если в этот момент сдёрнуть вакуумный шланг с РДТ, оно должно возрасти до заветных 3
"Мёртвый насос" - на заведённом двигателе поднимаем обороты до 3 тысяч, если давление постепенно падает - это говорит об неминуемой замене насоса.
Производительность насоса снимаем подающий шланг, подставляем мерную ёмкость, ключаем зажигание и ждём минуту. "Живой насос" должен накачать полтора литра. (прим.- включить насос можно не только включением зажигания, но и перемкнув пару контатов на колодке диагностике - подробнее расскажу если кому интересно)
Всем удачи. Вроде всё что вспомнил рассказал. Цифры привёл с практики, в мануалах будут другие (выше), производителе перестраховываются.

На 2110  - есть же блок индикации где показывается какая дверь открыта.
Если блок "молчит", следовательно либо - концевик капота, либо багажника.

Мало данный, под это описание добрая половина неисправностей подходит.
Перовым делом проверь - вакуумный шланг который подходит к клапану на рейке
Затем нужно сделать диагностику топливной системы.
в этом порядке есть смысл двигаться - если естественно чек не горит.

Высокий? По мне так в 100 тысяч едва ли ещё уложишься... Потом ведь поползут дополнительные растраты: устранение косяков, перепрошивка двигателя под новую ходовку, а по хорошему и вовсе мощность двигателя придётся увеличить...
Но - главное понять, что поставив такую систему, скорее вы измените управляемость и в корне поменяете "поведение" авто на дороге, но надеяться на какие-то успехи на бездорожье я бы не стал.

Вы уверены что это именно из-за поршней? Вообще такого не должно происходить. ЭБУ автоматически должно откалибровать у Вас там отклонение от нормы минимальные. Видел люди ставят компрессор или турбо (низкого давления) и колесят на родной прошивке, там и то ЭБУ справляется и  свечи в норме и поршневая. Что - то мне подсказывает, что проблему нужно искать в другом месте.
Потом - Бошевские мозги тоже можно прошить. Нужно найти только умельцев  - они перепаяют микруху - а потом уже перепрошьют.

К сожалению, нет. С воих фото не сохранилось. А в целом наш автопром - особо не популярны мудрёные средства защиты...

ЕСли всё делать по уму - нет ни каких "концов"
У меня на 10-ке стояли доп замки и были удалены все личинки - как с дверей - так и с крышки багажника.
Так вот: для удобства - я вывел через доп реле - два проводка открывания переднего левого стекла от независимого источника питания - закрепил концы этих проводов под лючком бака и всё... по просту забыл о них...
Прошло время - возле магазина не открывается машина (как потом выяснилось - сгнила родная фишка ЦЗ). Открываю лючок, выдёргиваю резинку с горловины - нащупываю концы проводов. Потом прошу мужика на стоянке открыть капот, кидаю концы на его АКБ и стекло опустилось - залез в окно и спокойно всё открыл - если все допы ставить самому - проблем их отключить не станет.
Многие делают ещё проще - через доп реле на 5 контактов (могу схемку кинуть - если кому интересно) выводят пару проводов для открытия замка ЦЗ и приматывают их на повторитель на крыле. Не открывается авто - вынимаем повторитель и подключаем пару проводов к внешнему источнику - говорят для ЦЗ хватит кроны. Но на практике легче заложить длинные провода и подключить к другому авто - ИМХО. Аналогично можно подвести доп открывание доп замков. Вот и вся наука.

По порядку:
1. Кнопки в сообщении выше, я ставил на свою 10-ку. Честно говоря я их ставил скорее для красоты - нежели взлома, хотя и защита с ними выше. Но для того, что бы они уходили при закрытой двери вровень с обшивкой - пришлось укорачивать тяги.
Второй их негативный момент - качество изготовления. В течении года переломалось два комплекта
Третий - с самого начала пришлось приклеивать верхний металлический колпачок к пластиковому основанию, так как при накручивании такой кнопки - отворачивалась верхняя часть этой самой кнопки. При производстве этого легко можно было бы избежать - сделав резьбу как кнопки так и металлического колпачка левой - но на верхней части она правая и при закручивании самой кнопки откручивается колпачок.
В итоге я от них отказался.
2. Лучшая защита от несанкционированного открывания двери - это установить нештатный второй замок. Как это делается: изготавливается замок - по принципу шпингалета и подсоединяется к приводу ЦЗ, установленного независимо. Если кому интересно - могу чертеж сделать. На стойке двери изготавливается ответная часть. Подключать лучше такой замок от второй сигналки установленной независимо. Причём закрывание можно сделать не от брелка - а автоматически - при таком варианте считать код от сиги, можно будет только если следить за вами... но ни как не в момент запирания. Да и злоумышленники скорее всего ошибочно считают один код от штатной сигналки. Ну и опять же - это 100% защита от отгибания рамки, открывания шнурками и проволочками, скручивания личинок и т.д.
Если остались вопросы - спрашиваем - распишу всё подробнее...

Первым делом, я бы ещё раз посмотрел всё внимательно - раз всё это началось после регулировки клапанов - может где - то что - то мастер задел и слетел разъём какой, вакуумная трубка или ещё чего.
Если уверены что ни чего не повреждено и не задето:
1. Необходимо сделать тестирование топливной системы. Насос, регулятор, ну и посмотреть, какое давление в магистрали (это одна общая диагностика)
2. Раз заливает только две свечи - возможно, что - то с форсунками, льют, засорились, может что - то попало (плохое топливо попалось), залил в почти пустой бак и поднял грязь со дна и т.д. Стоит их проверить - хотя мало вероятно, так как две сразу выйти из строя и так резко  - врят ли могли.
3. Посмотри состояние регулятор топлива, который стоит на рейке - может с ним чего. или трубка вакумная с него слетела или порвана где.
4. А модуль нормально работает? Пропусков зажигания нет? Ошибок не выдаёт? Может искрообразования нет в дух цилиндрах? Провода на свечах хорошие? Сидят плотно?